Señoras y Señores,

Bienvenidos a Circus Day

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Soy Caty y dirijo este circo

Foodie, diseñadora gráfica, cuentacuentos y aficionada a la fotografía es un resumen de lo que encontrarás aquí, un circo lleno de recetas, historias y espectáculo. Señoras y señores, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenidos a Circus day, espero que te guste el show.

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Pan de calabaza

Cordelia Cabot es una bruja. Vive en una gran casa centenaria heredada de su familia, en medio de Meramar, un pequeño pueblo costero. Con ella viven su hermana pequeña, Florencia, y su gato Calcetines: negro como el carbón, con las patas blancas; viejo como los huesos de un muerto, tanto que Cordelia cree que nació cuando construyeron la casa.

El día de Halloween, Florencia cumplirá 16 años, y este año recibirá como regalo familiar los poderes que hasta ahora le habían sido guardados por ser demasiado joven para dominarlos. Y aunque Cordelia le había enseñado lo más básico —para que, al recibirlos, no tuviera que empezar de cero—, Florencia estaba aterrada. Pensaba que, si algo salía mal con los conjuros, terminaría enterrada en cualquier tumba del panteón familiar. Cordelia no sabía de dónde había sacado tal idea y, aunque se lo había desmentido mil veces, el carácter de Florencia se veía venir tozudo.

Así que, para disipar nervios, dudas y demás tonterías que pudieran vagar por la cabeza de su hermana, Cordelia decidió que era un buen día para enseñarle a hacer pan. Pero pan de verdad, sin magia. Eso desconcertó a Florencia: no era precisamente hábil en la cocina, y hacer calabazas con pan le parecía más difícil que conjurar una segunda cabeza a Calcetines. Solo pensarlo hizo que el gato la mirara con desconfianza y saliera corriendo de la casa: quizás esa loca quería usarlo como experimento, y no pensaba quedarse a averiguarlo… ¡no fuera a terminar atado como el pan, y con dos cabezas!


Pan de calabaza con puré de calabaza y pipas de calabaza

Pan de calabaza con calabaza y en forma de calabaza



Tras la llegada de los colonos europeos a América del Norte durante el siglo XVII, el trigo escaseaba o no se daba con la misma facilidad que en Europa debido a los suelos frescos y húmedos. La calabaza (Cucurbita moschata y Cucurbita pepo), cultivo autóctono de la agricultura nativa americana que formaba parte del sistema de «Las Tres Hermanas» (maíz, judías y calabaza), era abundante, resistente y fácil de almacenar durante el invierno.

Los Colonos adoptaron la masa hervida o asada de calabaza para estirar las escasas provisiones de harina de trigo o de centeno. Al mezclar la pulpa de calabaza cocida con las masas fermentadas con levadura viva (generalmente espuma de cerveza o levadura madre de masa), descubrieron que la calabaza no solo hacía rendir la harina, sino que mantenía la miga excepcionalmente tierna por más tiempo debido a los azúcares naturales y la humedad de la hortaliza.

La referencia formal más célebre en la literatura culinaria aparece en 1796, en el primer libro de cocina publicado en Estados Unidos: American Cookery de Amelia Simmons. En él figuran fórmulas para Pumpkin Bread que emplean masa fermentada con levadura, combinando puré de calabaza, harina de trigo o maíz y esponjas de levadura tradicional.

En estas recetas primigenias, la calabaza no se utilizaba como un saborizante festivo o dulce, sino como un ingrediente estructural básico del pan diario, similar al uso de la patata (potato bread) en Centroeuropa durante las épocas de escasez.

A medida que la calabaza se aclimató en el sur de Europa (especialmente en Italia, el sur de Francia y España), la tradición de la panificación fermentada adoptó la pulpa asada para enriquecer las masas. Se incorporaba en brioches rústicos de levadura mezclados con aceite de oliva y aromas cítricos (como la piel de naranja o el azahar), un antecedente directo de los panes aromáticos de otoño que se consumían tras la cosecha de la calabaza a finales de octubre y noviembre. El puré de calabaza es rico en almidones gelatinizados y pectinas. Cuando se añade a una masa fermentada con harina de fuerza y levadura, estas pectinas actúan reteniendo agua durante el horneado, lo que ralentiza el retroceso del almidón y logra que el pan se conserve tierno sin necesidad de añadir grandes cantidades de grasa o mantequilla.

Con la llegada de las levaduras comerciales prensadas y secas a finales del siglo XIX y principios del XX, el pan de calabaza fermentado pasó de ser un «pan de subsistencia» a un pan de especialista y repostería artesanal.

En la panadería moderna, la técnica ha evolucionado incorporando no solo el puré en la masa para aportar color anaranjado y jugosidad, sino también el uso de las pipas de calabaza (pepitas) integradas para aportar contraste crujiente, así como el modelado ortotípico mediante atado con hilo de cocina para darle forma de hortaliza antes de la segunda fermentación.

Y si haces calabacitas tipo panecillo individual para la cena de Halloween, seguro que a los comensales les gustará, ¿no crees? Además, hoy se celebra el #DíaMundialDelPan.

Actualizada 2026.


Pan de calabaza



Ingredientes para 2 panes o 4 panecillos:
  • 500 g de harina de fuerza
  • 10 g de levadura fresca
  • 100 g de calabaza asada y en puré
  • 5 g de sal
  • 1 cda. de aceite de oliva 
  • 160 g de agua
  • 20 g pipas de calabaza
  • Hilo de cocina
Elaboración:
  1. Mezcla el agua con la levadura y deja reposar unos minutos hasta que se active. 
  2. Mientras tanto, mezcla la harina con la sal.
  3. Coloca la harina en el bol de la amasadora, añade la mezcla de levadura, el puré de calabaza y el aceite. Amasa hasta que se forme una masa homogénea. Incorpora las pipas de calabaza y continúa amasando durante 10 minutos, hasta obtener una textura suave y elástica.
  4. Espolvorea ligeramente la mesa de trabajo con harina y forma una bola con la masa. 
  5. Divide en dos partes, o en cuatro si prefieres hacer panecillos individuales.
  6. Corta un metro de hilo de cocina por cada pieza de masa. 
  7. Coloca el hilo en el centro de la bola y cruza en forma de cruz, girando en dirección opuesta para formar ocho secciones. 
  8. No es necesario apretar demasiado: cuando la masa leve, se formarán de manera natural los surcos que darán forma de calabaza.
  9. Coloca las masas en una bandeja de horno con papel vegetal, cúbrelas con un paño limpio y deja levar hasta que doblen su tamaño.
  10. Precalienta el horno a 200 °C
  11. Hornea durante 20 minutos si has hecho panecillos, o 30 minutos si son panes más grandes.
  12. Retira del horno, corta con cuidado el hilo y deja enfriar completamente sobre una rejilla.

Paso a paso de cómo hacer panecillos en forma de calabaza

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Por qué se utiliza hilo de cocina antes de hornear el pan de calabaza?

El hilo de cocina se ata alrededor de la masa formando ochos o secciones para simular los gajos característicos de una calabaza. No debe apretarse demasiado, ya que durante el levado y el horneado la masa se expande de manera natural, creando la forma deseada sin aplastarse.

¿Cómo se debe retirar el hilo de cocina después de hornear las piezas?

Es fundamental dejar enfriar el pan por completo sobre una rejilla. Una vez frío, se corta el hilo con unas tijeras con mucho cuidado y se tira suavemente de los extremos para desenredarlo sin dañar la corteza.

¿Qué función cumple el puré de calabaza en la masa de pan de fuerza?

El puré de calabaza asada aporta humedad y una textura muy tierna a la miga, además de un sutil toque dulzón y un color anaranjado precioso que complementa a la perfección el crujiente de las pipas de calabaza integradas en el interior.


Panecillos de calabaza en forma de calabaza y pipas


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Pan dentro de una lata

Llegué de la escuela un viernes por la tarde. Tenía clase hasta las cinco y, como vivía cerca del colegio, esperaba con ganas llegar a casa para merendar. Como cada último viernes de mes, Asunción había venido a ponerle los rulos a mi madre. «Esta maldita crisis es lo que tiene», solía decirme. Yo ponía los ojos en blanco y me iba directa a la cocina a por el bocata.

Aquel viernes nada hacía pensar que fuera a ser distinto. Llegué temprano, saludé, ella me soltó su rollo de siempre y yo me encaminé hacia la cocina pasando por la sala de estar. Nada fuera de lo normal… salvo que en la sala había un señor sentado. Al pasar por delante iba tan metida en mis cosas que ni me enteré. Cuando mi mente reaccionó, volví sobre mis pasos para comprobar si lo que acababa de ver de reojo era cierto.

Asunción salió corriendo de la habitación de mi madre.

—¡Ay, mi niña, no te asustes! Es mi amigo irlandés. Su nombre es Cathaoir, pero yo lo llamo Casimiro —me dijo, sonriéndole a su invitado.

Abrí los ojos como platos.

—¿Y él sabe que lo llamas así? —pregunté.

—¡Pues claro que sí! —me contestó riendo—. ¿No ves que es muy mono, pelirrojo y de color naranja? Además, es ideal cantando el Vamos a la cama, ¡ja, ja, ja!

Mi madre, detrás de mí, le hacía señas a Asunción con la cabeza y las manos, como pidiéndole por favor que se callara. Yo las miraba y pensaba: «¡Qué raro hablan los adultos!». Y seguí mi camino hacia la cocina a por el bocata.

El viernes siguiente, cuando le tocó volver, le pregunté por Casimiro.

Ella me respondió, con un mosqueo tremendo:

—¿Casimiro? Casi casi mejor no verlo. ¡De la galleta que le daba le hacía rezar el padrenuestro y tres avemarías!

—¿Rezar? —le dije—. ¿Pero Casimiro no cantaba una canción?

—¡Anda, niña, vete a la cocina a por el bocata! —replicó ella, resoplando.


*Casimiro fue un monstruito animado de pelo naranja muy popular entre 1981 y 1983 que nos mandaba a la cama desde su castillo a ritmo de rock and roll, amenazando con cantarnos la sintonía otra vez si no nos íbamos a dormir.



Pan horneado en una lata y rellenar para un bocadillo

Pan horneado dentro de una lata para hacer un bocata


En el ámbito casero, esta técnica consiste en reutilizar latas metálicas de alimentos —como las de conservas, limpias y sin revestimientos plásticos dañinos— a modo de moldes para hornear. Se introduce la masa hasta colmar aproximadamente un tercio del recipiente, se deja fermentar en su interior y luego se hornea. El resultado es un pan con una forma cilíndrica perfecta, muy estética y de miga sumamente tierna gracias a la retención de humedad que proporciona el metal. Para facilitar el desmoldado, es habitual forrar el fondo y las paredes de la lata con papel de horno o engrasarlas generosamente antes de colocar la masa.

En el sector comercial y de supervivencia, el pan enlatado es un producto sumamente valorado en países como Japón. Allí se perfeccionó la tecnología de pan enlatado herméticamente para abastecer botiquines de emergencia, situaciones de desastres naturales o expediciones de larga duración, ya que se mantiene tierno durante años sin perder un ápice de esponjosidad. El proceso industrial implica que la masa fermente e incluso reciba el tratamiento térmico dentro del envase sellado; de este modo, se asegura la esterilidad del producto y se garantiza que sus propiedades lleguen intactas al momento de abrir la lata.

Es una forma sorprendente y divertida de hornear pan. Puedes aprovechar cualquier lata que tengas a mano en la despensa: de tomate triturado, de alubias cocidas… Solo hay que retirarles bien la etiqueta, higienizarlas y usarlas como cualquier molde tradicional. Si te animas a probar la receta, ya me contarás qué tal la experiencia. Con este pan hice un bocata de lo más original ¿no crees?


Actualizada 2026.



Pan horneado dentro de una lata de conserva


 El pan:
  • 250 g de harina de fuerza
  • 150 g de agua
  • 5 g de levadura fresca
  • 5 g de sal
  • 4 latas de conserva de 225 gramos, vacías y limpias
Relleno:
  • Lechuga
  • Tomate
  • Zanahoria
  • Trocitos de col lombarda
  • Jamón Serrano
  • Taquitos de queso de cabra
  • Aceitunas sin hueso
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Escamas de sal
Elaboración:
  1. Mezcla los ingredientes del pan y amasa durante unos 10 minutos en amasadora.
  2. Mientras tanto, engrasa bien las latas con spray desmoldante y fórralas con papel de hornear. Esto facilitará que el pan salga sin problemas después del horneado.
  3. Rellena las latas con la masa, aproximadamente hasta un poco menos de la mitad. Deja levar en un lugar cálido hasta que doble su volumen.
  4. Precalienta el horno a 190 °C y hornea durante unos 30 minutos, o hasta que estén dorados y bien cocidos.
  5. Saca del horno y deja enfriar dentro de las latas. Luego, desmolda con cuidado y deja que los panes se enfríen completamente sobre una rejilla.
  6. Una vez fríos, corta la parte superior y vacía el interior del pan, como si hicieras un cuenco.
  7. Prepara un aliño con aceite de oliva, semillas y sal. Vierte un poco de esta mezcla en el fondo del pan. Corta la verdura en trocitos pequeños, mézclala con el resto del aliño y rellena el pan.

Notas: 
  • Puedes adaptar el relleno a tu gusto y disfrutar de un bocata que no se derrama.
  • Si no lo vas a servir inmediatamente, espera a aliñar o, mejor aún, que cada comensal se sirva la ensalada o el relleno en el momento. Así evitarás que el pan se humedezca demasiado.

Si te gusta hacer pan en casa, también te encantará el llonguet mallorquín casero, el panecillo tradicional de Palma con prefermento y corteza crujiente.

Pasos a seguir para el pan horneado en lata


Preguntas frecuentes

¿Sirve cualquier lata de conserva?

Casi todas las de acero habituales (tomate triturado, legumbres, fruta en almíbar) funcionan de maravilla. Lo esencial es que estén bien lavadas, sin restos de adhesivo y que su interior sea metálico mate, sin revestimientos plásticos o barnices brillantes que no toleran el horno. Y un detalle clave: si la forras con papel de hornear, además de proteger la masa, te aseguras un desmoldado perfecto y sin sustos.

¿Qué pasa si la lleno más de la cuenta?

Que el pan crecerá desbocado y perderá ese cilindro tan limpio y simétrico. La masa tiene mucha fuerza y dobla su volumen fácilmente tanto en el levado como con el golpe de calor del horno. Llenando entre un tercio y la mitad consigues que suba justo hasta el borde superior, con el copete perfecto.

¿Se puede desmoldar en caliente?

Es tentador por la curiosidad, pero mejor espera unos minutos a que temple dentro de la lata. La miga termina de asentarse al enfriar; si intentas sacarlo recién salido del horno, corres el riesgo de deformarlo o romperlo.


Versión de pan en lata cortada a rodajas para tapas
Otra versión sería cortar el pan a rodajas y usarlo para tapas o canapés



Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Pan con chocolate

Miguel la esperaba sentado en un banco del parque. Cuando la conoció, sintió su corazón latir con fuerza y, por un instante —el primero en su corta vida—, se quedó quieto. Ahora ya son amigos, juegan todos los días juntos y se cuentan los secretos que no pueden contarles a los mayores.

Se acercaba el día de su primer aniversario. No era un aniversario cualquiera: celebraban la primera vez que se hablaron. Pero no fue solo decirse «hola», como hacían los demás; ellos se dijeron más palabras y se gustaron.

Como viven cerca, se esperan para hacer juntos el camino y reírse un poco del señor Juan, que cada día arranca una flor de su jardín y se la regala a su mujer, o de Camilo, que se ata el cordón del zapato mientras mira de reojo a la nueva dependienta de la panadería. Así, el trayecto se les hace más ameno y divertido.

—¡Ay! —suspiró—, el amor, demasiado complicado, ¿o no?

Si tuvieran que explicarlo, solo podrían hablar de sentimientos. Hay quien dice que no se define qué se siente, solo se siente. Así que, cuando le pregunté a Marta qué sentía, ella simplemente dijo:

—Tengo hambre.

Dejó de pintar, se acercó a su bolsita de merienda y sacó chocolate. Yo puse el pan y lo compartimos. ¡Así es el amor!


Pan con chocolate en espiral y con bigote y labios de chocolate

Pan con chocolate merienda de los niños de los 80


El origen del pan con chocolate como merienda está profundamente ligado a la evolución industrial y social de España durante los siglos XIX y XX, cuando pasó de ser un recurso humilde a convertirse en un auténtico icono de la infancia. En sus inicios, el cacao llegó a la península ibérica como un lujo exótico reservado a la nobleza y al clero, consumido exclusivamente en taza. Sin embargo, la mecanización de los obradores y fábricas chocolateras a lo largo del siglo XIX abarató la producción, permitiendo la difusión de las primeras tabletas sólidas entre las clases populares.

La unión con el pan nació del ingenio cotidiano en tiempos de escasez, especialmente durante la posguerra española. Ante la falta de repostería y la necesidad de ofrecer a los más pequeños un tentempié energético tras la escuela, las familias recurrían al pan del día anterior, acompañado por un par de onzas de chocolate negro. En regiones olivareras como Andalucía, Cataluña o Baleares, este bocado se enriquecía a menudo con un hilo de aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal, una combinación sublime que realzaba las notas tostadas del cacao y aportaba jugosidad a la miga.

Durante las décadas de 1960 y 1970, al calor del desarrollismo y la cultura del consumo, el pan con chocolate se consagró como la merienda indiscutible de toda una generación. Aunque la industria alimentaria intentó disputarle el trono lanzando cremas de cacao untables y bollería empaquetada, el ritual del mendrugo crujiente con la tableta encajada en el centro conservó su aura de autenticidad y memoria afectiva en los hogares.

Se acerca el 14 de febrero y, aunque no es una fecha que celebre especialmente, me gusta mirarla desde la perspectiva de los más pequeños: ellos no la ven igual, no la viven igual y, desde luego, está libre de todo materialismo. Así que al pan con chocolate de toda la vida lo hemos transformado en un auténtico Circus day para disfrutarlo juntos.


Actualizada 2026.

Pan casero en espiral con bigotes y labios de chocolate

La masa:
  • 300 g agua
  • 20 g de levadura fresca
  • 540 g harina
  • 2 cdtas. de sal
Montaje:
  • Brochetas de madera largas y gruesas (mejor)
  • Bigotes y labios de chocolate
  • Ojos de caramelo
  • Un poco de chocolate para que haga de pegamento

Preparar la masa:
  1. Coloca en la amasadora el agua, la levadura desmenuzada, la harina y la sal. 
  2. Amasa durante 5 minutos hasta obtener una masa homogénea y elástica. 
  3. Deja fermentar en un bol tapado hasta que doble su volumen.
Dar forma al pan:
  1. Pon las brochetas de madera en remojo para evitar que se quemen en el horno. 
  2. Divide la masa en cuatro partes iguales y, con cada una, forma un rulo largo con las manos. 
  3. Enrolla cada rulo alrededor de una brocheta formando una espiral.
Segundo levado:
  1. Precalienta el horno a 200 °C. 
  2. Coloca las brochetas sobre un molde cuadrado de paredes altas, apoyando los extremos en los bordes de manera que la masa quede suspendida y no toque la base. 
  3. Deja reposar hasta que vuelva a crecer.
Horneado:
  1. Unta la masa con un poco de aceite y hornea durante 20 minutos, hasta que el pan esté dorado y cocido. 
  2. Deja enfriar sobre una rejilla.
Decoración:
  1. Derrite un poco de chocolate y utilízalo como pegamento. 
  2. Coloca una gota detrás de los bigotes y labios de chocolate, y pégalos sobre el pan. 
  3. Haz lo mismo con los ojos de caramelo.
  4. Lleva unos minutos al frigorífico para que se solidifique bien.

Si te gusta hacer pan en casa, también te encantará el llonguet mallorquín casero, el panecillo tradicional de Palma con prefermento y corteza crujiente.

Posición del pan para hornear dentro de un molde

Preguntas frecuentes

¿Por qué hay que poner las brochetas en remojo antes de hornear?

Para evitar que la madera se queme dentro del horno. Las brochetas secas a 200°C se carbonizarían en 20 minutos, arruinando el pan y dejando sabor a madera quemada. Con 30 minutos de remojo previo la madera absorbe suficiente agua para aguantar el tiempo de horneado sin quemarse.

¿Cómo se consigue que el pan quede suspendido en el molde?

Apoyando los extremos de las brochetas en los bordes del molde para que la masa quede en el aire sin tocar la base. Así el calor rodea completamente el pan por todos lados y se hornea de forma uniforme. Un molde cuadrado de paredes altas es el más práctico para esta técnica.

¿Se puede hacer sin amasadora?

Sí, perfectamente. Amasa a mano durante unos 10 minutos — el doble del tiempo que con amasadora — hasta obtener una masa lisa, elástica y que no se pegue a las manos. El truco es no añadir harina extra aunque la masa parezca pegajosa al principio: con el amasado se vuelve cada vez más manejable.


Pan en espiral con chocolate de bigotes y ojos


Relato y fotos @catypol - Circus day.

Bikini

Sor Inés y Sor Margarita eran dos monjas modernas. "Muy modernas". Tanto, que se apuntaron a un congreso de vida contemplativa… en Barcelona. Pero un error en la app de mapas las desvió por completo de su destino espiritual.

—¿Sor Inés, segura que esto es el retiro?
—Lo pone aquí: “Sala de fiestas Celestial”. ¿Será una metáfora?

Entraron. Luces de neón, música a todo volumen y un camarero que les preguntaba si querían un bikini. Ellas, un poco nerviosas, retrocedieron dos pasos… hasta que vieron que a lo que llamaba bikini era un sándwich.

—Ah… era eso —dijo Sor Margarita, sonrojada.
—Menos mal. No sabía qué pensar —murmuró Sor Inés.

Intentaron salir discretamente, pero la app insistía: “Ha llegado a su destino”. Dieron vueltas por el barrio durante una hora, pasando tres veces por el mismo limpiabotas, que ya empezaba a mirarlas ceñudo.

—Madre mía, esto no puede ser lo que el Señor tenía en mente —suspiró Sor Margarita.
—Bueno, el Señor obra por caminos misteriosos… y a veces usa Google Maps —respondió Sor Inés, resignada.

Al final, decidieron volver al convento, doce horas después, con los hábitos arrugados y un poquito enfadadas. La madre superiora les preguntó cómo había ido el viaje.

—Largo. Muy largo —dijeron al unísono.

Desde entonces, recordando aquel día, las dos monjas rezan una nueva oración para los viajes:
“Líbranos, Señor, de los errores de GPS, de los congresos engañosos y de los sándwiches con nombres confusos. Amén.”


Bikini de jamón y queso de procedencia catalana

sandwich catalán de jamón y queso



El popular término bikini, empleado en Cataluña para denominar al sándwich mixto de jamón y queso, tiene su origen en la Sala Bikini de Barcelona, una mítica sala de baile y terrazas inaugurada en 1953 en la avenida Diagonal. Los fundadores del local se inspiraron en el célebre croque-monsieur francés para servir una versión adaptada a base de pan de molde tostado, jamón cocido y queso fundido a la plancha. Debido a las directrices de la época, que restringían el uso de extranjerismos en la rotulación y cartas comerciales, el establecimiento lo ofreció inicialmente bajo la fórmula genérica de «bocadillo de la casa».

La propuesta no tardó en convertirse en el gran reclamo del recinto, punto de encuentro habitual de la juventud barcelonesa. El furor fue tal que los clientes empezaron a frecuentar otros bares y cafeterías de la Ciudad Condal pidiendo «el bocadillo que hacen en el Bikini». Con el tiempo, el uso popular acortó la expresión hasta asentar la palabra bikini como un sustantivo común de pleno derecho en el léxico gastronómico catalán, emancipándose por completo del local de ocio.

Curiosamente, el nombre de la sala de fiestas sí remitía de forma directa al revolucionario traje de baño de dos piezas presentado en París en 1946. Su creador, Louis Réard, lo había bautizado así al calor de las pruebas nucleares estadounidenses en el atolón Bikini, augurando que la prenda causaría un impacto igual de explosivo. De este modo, unas detonaciones en el océano Pacífico terminaron dando nombre, por una insólita carambola hostelera y lingüística, al sándwich más emblemático de la cultura catalana.

El término «jamón de York» tiene su raíz histórica en la ciudad de York, en el condado de North Yorkshire (Inglaterra). A mediados del siglo XIX, un carnicero de la localidad llamado Robert Burrow Atkinson popularizó un método artesanal para curar los perniles de cerdo en los fríos sótanos de su establecimiento de Blossom Street. La técnica tradicional consistía en un curado en seco con sal marina —a menudo madurado durante meses— y un posterior ahumado suave, para el que se empleaba tradicionalmente serrín de madera de roble.

Aquel producto obtuvo un prestigio extraordinario por su tonalidad rosada y un perfil más delicado y menos salino que el de otros jamones curados europeos. Los viajeros y comerciantes que visitaban la ciudad extendieron su fama fuera de las islas británicas, demandando en tabernas y tiendas un bocado elaborado «al estilo de York». Con el auge comercial, la expresión se simplificó hasta fijar el topónimo inglés como denominación genérica para este tipo de carne.

El auténtico York ham británico no era un fiambre cocido al vapor como el que conocemos hoy, sino una pieza curada en seco que se hervía entera justo antes de consumirse. Al extenderse la fórmula por la Europa continental, la industria transformó el proceso para abaratar costes y acortar plazos: la carne fresca empezó a inyectarse con salmuera y a cocerse en moldes metálicos. Aunque el resultado derivó en lo que la normativa actual cataloga estrictamente como jamón cocido, la etiqueta «de York» perduró en la memoria colectiva y en el reclamo comercial hasta nuestros días.

La historia del queso en lonchas está íntimamente ligada a la invención del queso fundido o procesado en Estados Unidos a principios del siglo XX, fruto de la necesidad de frenar el desperdicio y prolongar la vida útil de los lácteos. Por entonces, el queso se comercializaba en grandes ruedas que los tenderos cortaban a mano, lo que provocaba mermas constantes, cortes irregulares y un rápido deterioro con los rigores del calor. James L. Kraft, un emprendedor de origen canadiense que comenzó repartiendo quesos en un carro de caballos por Chicago, se propuso dar con una solución duradera.

En 1916, Kraft patentó un método pionero para pasteurizar y emulsionar recortes de queso cheddar triturados junto con sales fundentes (como el fosfato sódico), lo que detenía la actividad bacteriana y estabilizaba las grasas. El resultado fue una masa homogénea y elástica que no requería frío inmediato y podía enlatarse para su conservación, convirtiéndose en una ración logística clave para el ejército estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, aquel queso fundido seguía despachándose en bloques compactos, todavía engorrosos de porcionar en el día a día.

El salto al formato laminado fue obra de su hermano Norman Kraft, quien comenzó a investigar en los laboratorios de la compañía a mediados de la década de 1930. Tras innumerables ensayos fallidos intentando cortar bloques sólidos con cuchillas sin que las láminas se pegaran, Norman invirtió la lógica del proceso: en vez de rebanar, vertió el queso fundido directamente sobre rodillos de acero inoxidable refrigerados. El choque térmico cuajaba la emulsión al instante en una lámina continua y maleable, lista para ser troquelada en cuadrados uniformes.

El producto aterrizó en los lineales en 1950 bajo el nombre comercial de Kraft DeLuxe, transformando para siempre la elaboración casera de sándwiches y hamburguesas gracias a su fundido limpio y regular. En 1965, la empresa completó la revolución al diseñar la maquinaria que permitía enfundar cada lámina en un envoltorio plástico individual e higiénico. Nacían así los célebres Kraft Singles, consolidando el queso en lonchas como uno de los formatos más extendidos y reconocibles de la industria alimentaria moderna.

Actualizada 2026.


Bikini


Ingredientes:
  • Jamón cocido (de York)
  • Queso en lonchas
  • Mantequilla
  • Pan de molde

Elaboración:
  1. Reparte abundante mantequilla por la parte que va en el exterior del sándwich. 
  2. Echa bien de jamón y una loncha de queso. 
  3. Mete en la plancha o sandwichera durante unos minutos, cubierto con papel de hornear.

Nota:
El queso de Mahón o el Emmental funden perfectamente. El bikini original de la Sala Bikini usaba queso suizo.

Si te gustan los sándwiches o bocadillos el mallorquín es el llonguet o el pa amb oli.

Sandwichera con sandwiches de jamón y queso


Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre un bikini y un sándwich mixto?

Son el mismo bocado con dos nombres según la geografía. En Cataluña se llama bikini — en honor a la Sala Bikini de Barcelona donde se popularizó en los años 50. En el resto de España se conoce como sándwich mixto o sandwich de jamón y queso. La receta es idéntica: pan de molde, jamón cocido, queso y mantequilla tostado a la plancha o sandwichera.

¿Es mejor hacerlo en sandwichera o a la plancha?

Depende del resultado que busques. La sandwichera sella los bordes y crea los surcos característicos, con el interior más compacto y el exterior más crujiente. La plancha da un resultado más libre, con los bordes sin sellar y una textura más cercana al croque-monsieur francés — más mantecoso y uniforme. El papel de hornear encima en ambos casos evita que el queso fundido se pegue.

¿Por qué se pone mantequilla por fuera y no por dentro?

Porque la mantequilla en el exterior es la que crea la corteza dorada y crujiente característica del bikini. Por dentro el calor del queso fundido y el jamón aportan suficiente jugosidad. Si pones mantequilla también por dentro, el pan se humedece demasiado y pierde la textura crujiente. La mantequilla siempre va en la cara exterior — la que toca la plancha.


sadwich con mantequilla y jamón con queso catalán


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Albóndigas de pan

Ella vivía a un par de casas de la suya. En una pequeña casa blanca con persianas verdes, un patio lleno de macetas que sobrevivían como podían a los rigores del verano y unos ventanales tan amplios que parecía que la luz hubiera decidido quedarse a vivir allí para siempre.

Él le decía que, por las mañanas, cuando ella preparaba el café, el aroma llegaba hasta su portal. No sabía si era cosa del viento o de su propia imaginación, pero cada vez que lo percibía sonreía: era su manera particular de saber que ya estaba despierta y dando guerra entre los fogones. Ella se reía cuando él se lo soltaba. Le decía que exageraba, que ningún café tenía semejante alcance; pero, aun así, se le encendían las mejillas y bajaba la mirada, como si no supiera muy bien qué responder.

A él le enternecía la escena. Todavía conservaba porte de galán, aunque la enfermedad hubiera decidido instalarse en su cuerpo sin pedir permiso. Seguía disfrutando de esas pequeñas cosas que tantos pasan por alto: el olor del café recién hecho, una charla cruzada desde la acera o el verla regresar a casa con la bolsa de la compra demasiado llena para alguien que aseguraba que solo bajaba a por pan.

Al mediodía, cuando intuía que la cocina de ella hervía en plena actividad, se la imaginaba con el delantal puesto, las mangas remangadas y la cuchara de madera en ristre. Se la figuraba boleando albóndigas de pan mientras canturreaba una copla antigua, desafinando en unas notas y acertando en otras por pura casualidad. También la imaginaba discutiendo con el recetario, añadiendo los puñados «a ojo» y sentenciando que las medidas exactas estaban muy bien para los libros, pero no para la vida real.

Entonces él cerraba los ojos y se veía sentado en una silla de anea, contemplando el trajín. Se imaginaba a sí mismo dándole instrucciones que nadie le había pedido, corrigiendo el tamaño de las porciones y mangando alguna antes de tiempo con la excusa de probar el punto. Ella, por descontado, fingiría molestarse y le regañaría diciendo que así no había quien terminara el guiso.

Le reconfortaba pensar en todo aquello. Le gustaba evocar el tintineo de las cacerolas, el perfume del caldo, las conversaciones triviales y las bromas repetidas mil veces. Le gustaba sentirse allí, compartiendo una mañana cualquiera; porque las mañanas corrientes son, al fin y al cabo, las que más se añoran cuando faltan.

Y aunque solo fuera en su pensamiento, suspendida en ese remanso apacible entre la memoria y el anhelo, ella seguía estando cerca. Apenas a un par de casas de la suya.


Albóndigas de pan de mi abuela

Albóndigas de pan herencia familiar
Albóndigas de pan herencia familiar


Los huevos tontos o repápalos son el máximo exponente de la cocina de subsistencia de la península ibérica, nacidos de la necesidad histórica de estirar los recursos en épocas de escasez. Su origen más remoto se vincula estrechamente a la tradición culinaria sefardí, consolidándose siglos más tarde como un recurso imprescindible de la gastronomía rural española, en especial durante la posguerra. La esencia del plato consistía en «engañar al estómago» mezclando restos de pan duro con huevo batido, ajo y perejil para moldear una suerte de albóndiga humilde sin pizca de carne.

Según la geografía, esta elaboración adoptó identidades, texturas y funciones muy diversas en la mesa familiar. En la cocina aragonesa —particularmente en la provincia de Teruel— se conocen como huevos tontos, y su masa se fríe para consumirse como aperitivo seco o incorporarse a los potajes tradicionales. Por su parte, en Extremadura reciben el nombre de repápalos y constituyen un pilar de la cocina cuaresmal y de Semana Santa: se doran en la sartén y luego se guisan en una reconfortante salsa verde con caldo y cebolla pochada.

La versatilidad de esta receta popular hizo que se extendiera por toda la geografía peninsular bajo infinidad de nombres locales: pellas, rellenos de cocido, engañamaridos, papones o peyuelas. Además, la misma base de pan y huevo dio el salto a la repostería tradicional en muchas comarcas extremeñas y manchegas. En su variante dulce —conocidos como sapillos o repápalos dulces—, estas porciones de masa se fríen y se infusionan en leche aromatizada con azúcar, canela en rama y corteza de limón, transformándose en uno de los postres más entrañables de nuestro recetario tradicional.

Hace unos días me escribió Inés. Administra un blog de cocina de mercado y, a través de un compañero de trabajo, conoció la historia de Jontxu: un niño de ocho años diagnosticado de leucodistrofia, una enfermedad poco común.

Su familia impulsó la iniciativa The Walk On Project (WOP) y ella, para aportar su granito de arena, me propuso sumarme a esta causa con una receta entrañable. Una propuesta sencilla que nos dibujara una sonrisa, nos transportara a la infancia y no necesitara ingredientes inaccesibles, con el fin de publicarla el 29 de febrero: una fecha que solo disfrutamos cada cuatro años, un día único para una receta especial dedicada a un niño excepcional.

Mi contribución es este plato humilde, fácil y profundamente familiar, de esos que preparaba mi madre cuando éramos pequeños y que tanto nos gustaba saborear en casa.

Es el único legado gastronómico que conservo de mi abuela paterna, una mujer conquense de bandera a la que no alcancé a conocer, pero de la que mis hermanos siempre hablan maravillas. Pese a ser ciega, cuidaba con dedicación absoluta de su marido y de sus dos hijos. Mi madre aprendió a preparar estas albóndigas de pan siguiendo al pie de la letra sus indicaciones, y tiempo después me transmitió la receta a mí. Aunque las hago pocas veces me gusta mucho añadirlas a los guisos, es un plus que te recomiendo probar. Ojalá disfrutéis de esta humilde aportación.


Actualizada 2026.

Albóndigas de pan de mi abuela


Ingredientes:
  • 100 g de pan de payés que tenga dos días (que esté duro)
  • 3 cdas. de agua
  • 2 huevos
  • 3 ajos picados
  • 1 cda. de perejil picado
  • Sal
  • Aceite para freír

Elaboración:
  1. Quita la corteza del pan y desmenuza la miga. 
  2. Mézclala con el agua, los huevos, el ajo picado y el perejil, y mezcla bien. 
  3. Salpimienta al gusto. 
  4. Forma bolitas con dos cucharas y fríelas en aceite caliente hasta que estén doradas. 
  5. Puedes servirlas con salsa de tomate o añadirlas a guisos.


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Focaccia

Trabajar en el campo nunca fue una opción. Quería ver mundo, trabajar en lo que encontrara y ahorrar lo suficiente para seguir viajando. Todos sus amigos tenían, pegados en las paredes de sus habitaciones, pósteres de la actriz o cantante famosa de turno. Él no. Él tenía un mapamundi en el que planeaba sus viajes.

Cuando su padre tuvo que contratar a jornaleros de otros países, no se lo podía creer. ¿Cómo era posible que vinieran allí a trabajar en su campo? Aquella tierra que él tanto detestaba, que tantas horas de sueño y diversión le había robado. Pero no encontraban mano de obra, y fue la única salida legal y rápida: había que cosechar y faltaban brazos.

La llegada de esos hombres le venía bien. Podrían hablarle de sus países, de sus vivencias, y así obtendría información de primera mano para cuando emprendiera el viaje. Al caer el sol, se acercaba a los barracones habilitados para ellos con una focaccia entre las manos y una botella de vino, y conversaban hasta bien entrada la noche.

Fue durante mucho tiempo un contraste doloroso para su padre: contemplaba las ansias de partir de su hijo frente a la añoranza de sus hombres por lo que habían dejado atrás. Uno soñaba con marcharse; los otros no habían tenido más remedio. El padre había prometido no entrometerse, pero aún guardaba la esperanza de que cambiara de opinión. Aunque bien sabía que haría falta un milagro… y de eso, en el campo, siempre andamos escasos.

Foccacia italiana casera con tomatitos y albahaca

Foccacia de la Italia con tomatitos


La focaccia genovesa, conocida en su tierra como fügassa, es un pilar de la gastronomía de Liguria —cuna de Cristóbal Colón y del pesto de albahaca—, con raíces que se hunden en las civilizaciones más antiguas del Mediterráneo. El término proviene del latín panis focacius, en alusión al pan plano cocinado sobre las brasas del focus u hogar. Culturas como la fenicia, la cartaginesa o la griega ya elaboraban masas similares con harinas de centeno, cebada o mijo, sazonadas de forma sencilla con aceite de oliva local y sal marina gruesa.

Durante la Edad Media, este alimento consolidó su arraigo en la República de Génova. Los testimonios escritos ya registran su presencia habitual hacia el año 1300, convertida en el sustento predilecto de marineros, pescadores y estibadores por su bajo coste, su aporte calórico y su excelente conservación durante las largas travesías marítimas. El aroma de la masa recién horneada impregnaba el centro histórico, convirtiéndose en un ritual diario para todas las clases sociales.

La devoción popular por este pan dejó anécdotas curiosas: su consumo se extendió tanto en las iglesias durante bodas y funerales que, en el siglo XVI, el obispo de Génova prohibió comerla en los templos para evitar distracciones en el culto. Entretanto, los obradores de la costa ligur perfeccionaron la técnica con harinas de gran fuerza y el aceite de oliva virgen de la región, logrando esa textura tierna por dentro, crujiente en los bordes y salpicada por los emblemáticos hoyuelos donde se concentra la salmuera.

Hoy en día, la receta tradicional mantiene sus estándares y los panaderos locales la protegen con orgullo. Una de las costumbres más arraigadas en Génova es disfrutarla caliente por la mañana, cortada en tiras alargadas llamadas slerfe y mojada directamente en el café con leche o en el capuchino del desayuno.

¿Qué mejor que unir aventuras, tomate y focaccia, un buen aceite de albahaca, escamas de sal y tomillo? El resultado es justo el que ves: una explosión de sabor en cada bocado que te hará viajar.

Actualizada 2026.


Focaccia italiana


Ingredientes {para 3 panes pequeños}
  • 400 g de harina de fuerza
  • 10 g de sal
  • 8 g de levadura fresca
  • 300 g de agua tibia
  • 75 g aceite de oliva
  • 3 racimos de tomates cherry
  • Aceite de albahaca
  • Tomillo
  • Escamas de sal

Elaboración:
  1. En un recipiente pequeño, mezcla la harina con la sal. 
  2. En un cuenco grande, disuelve la levadura en el agua. 
  3. Vierte la mezcla del primer recipiente en el segundo, añade el aceite de oliva y remueve con una cuchara de madera hasta formar una masa ligeramente pegajosa. 
  4. Traslada la masa a otro cuenco engrasado. 
  5. Cubre y deja reposar durante 30 minutos.
  6. Pasado ese tiempo, y sin sacar la masa del recipiente, realiza pliegues simples, toma porciones del borde y llévalas hacia el centro. 
  7. Tapa y deja reposar otros 30 minutos. 
  8. Repite los pliegues. 
  9. Deja levar 1 hora más, o hasta que la masa doble su volumen.
  10. Divide la masa en tres partes, aplánalas ligeramente con las manos para formar los bollos y deja reposar durante 10 minutos.
  11. Decora con racimos de tomatitos.
  12. Rocía con un poco de aceite de albahaca.
  13. Espolvorea con tomillo y escamas de sal. 
  14. Deja levar 20 minutos más.
  15. Mientras tanto, precalienta el horno a 240 °C. 
  16. Hornea durante unos 35 minutos o hasta que la superficie esté dorada. 
  17. Para comprobar si el pan está cocido, golpea la base con una cuchara, si el sonido es seco, está listo.
Otro pan italiano es la schiacciata de patata, sin tiempo de levados.

Foccacia con tomatitos y albahaca

Preguntas frecuentes

¿Por qué la focaccia tiene hoyuelos?

Los hoyuelos son la marca identitaria de la focaccia genovesa y tienen una función técnica importante. Al presionar la masa con los dedos antes de hornearla se crean pequeñas cavidades donde se acumula la salmuera de aceite de oliva, agua y sal. Durante la cocción ese líquido se evapora lentamente manteniendo la miga húmeda y esponjosa mientras la superficie queda dorada y crujiente.

¿Se puede preparar la focaccia sin horno?

En sartén de hierro fundido bien caliente y tapada puede funcionar, aunque el resultado es diferente — más húmedo y sin el dorado característico de la superficie. Para un resultado auténtico el horno es imprescindible, idealmente con calor por arriba y por abajo a temperatura alta — 240°C — para conseguir la corteza crujiente característica de Liguria.

¿Qué diferencia hay entre la focaccia y el pan?

La diferencia principal está en la hidratación y el aceite. La masa de focaccia lleva mucha más agua que el pan convencional — lo que la hace más pegajosa y difícil de trabajar — y una cantidad generosa de aceite de oliva tanto en la masa como por encima. Eso es lo que le da su textura característica: tierna y casi húmeda por dentro, crujiente y dorada por fuera.


Foccacia de Genova con tomate y albahaca


Relato y fotografías @catypol -Circus day.

Schiacciata de patata

Todo empezó con una apuesta tonta durante una noche disparatada de juego de rol en el piso de Gianni, justo encima de una trattoria que olía perpetuamente a ajo y a decisiones cuestionables.

—El que pierda se presenta mañana en la Piazza della Signoria vestido con minifalda, ¿eh? —dijo Marco, agitando los dados con una sonrisa maliciosa.

—Y con una pistola. Pero de esas que disparan burbujas, nada de dramatismos —añadió Luca, con restos de pizza en la cara y el corazón libre de toda dignidad.

A la mañana siguiente, allí estaban: dos hombres adultos y barbudos —uno con minifalda de lentejuelas moradas y otro con una de tul azul celeste— armados con pistolas de pompas y una mirada derrotada pero desafiante.

—¿Y ahora qué? —preguntó Gianni, disparando una ráfaga de burbujas sobre una pareja de turistas japoneses que los filmaba con admiración contenida.

—Ahora, schiacciata —respondió Luca, señalando con su arma hacia una terraza cercana.

Se sentaron a comer como si nada: piernas peludas al aire y el orgullo intacto. Mientras tanto, las pompas seguían flotando por la plaza como si La dolce vita hubiera colisionado con un cumpleaños infantil en el jardín.

De pronto, una mujer mayor, elegantísima, con gafas oscuras y porte de directora de ópera, se les acercó.

—¿Modelos para un anuncio? —preguntó con acento francés.

—No —respondió Gianni mientras masticaba con descaro—. Jugadores de rol con mal perder.

—Y buen gusto para la comida —añadió Luca, brindando con un vaso de agua y una sonrisa salpicada de jabón.

Al final del día, los turistas los aplaudían, los carabinieri les pedían selfies y la trattoria de abajo los contrató para promocionar sus nuevas Cosplay Nights. Y así fue como dos amigos, una tirada de dados y sendas pistolas de burbujas conquistaron Florencia en minifalda. Porque en la vida, o haces el ridículo… o lo haces con estilo.

Schiacciata italiana pan típico italiano

Schiacciata de patata de la Toscana italiana


La schiacciata italiana es uno de los panes planos más antiguos y representativos de la región de Toscana, íntimamente ligado a la tradición culinaria de la ciudad de Florencia. Su origen se entrelaza de forma directa con las primeras masas fermentadas de la época del Imperio romano, cuando se cocinaba el célebre panis focacius sobre piedras calientes o bajo las cenizas de los fogones. El término actual proviene directamente del verbo italiano schiacciare, que significa literalmente 'aplastar' o 'presionar', en alusión a la técnica artesanal de extender la masa con la yema de los dedos antes de introducirla en el horno.

Durante siglos, este pan evolucionó como una receta humilde vinculada a la vida de los campesinos toscanos. Para aprovechar los restos de masa sobrante de la hornada cotidiana, los agricultores la estiraban bien para que quedara fina e irregular. Las clásicas hendiduras que se forman en su superficie al presionarla servían para retener el aceite de oliva virgen extra, la sal marina y las hierbas aromáticas añadidas encima. A diferencia de la esponjosa focaccia de la vecina Liguria, la versión toscana se consolidó como un pan notablemente más plano, crujiente por fuera y con una miga ligera en su interior.

Con el paso del tiempo, surgieron variantes históricas vinculadas a los ciclos agrícolas de la región. Un claro ejemplo es la schiacciata con l'uva ('schiacciata con uvas'), un pan dulce típico de la vendimia otoñal que se enriquecía con uvas negras locales. Asimismo, la tradición florentina desarrolló la schiacciata alla fiorentina, un bizcocho esponjoso aromatizado y decorado con azúcar glas que se convirtió en el dulce insignia de los carnavales.

En las últimas décadas, el uso de la schiacciata salada tradicional ha experimentado una revolución global. Su estructura firme pero ligera la transformó en el soporte ideal para elaborar el auténtico panino italiano (cuyo plural es panini), rellenándose con embutidos icónicos como la mortadela, el prosciutto toscano y quesos regionales como el pecorino. Hoy en día, lo que comenzó como un alimento básico de subsistencia campesina se considera un baluarte del patrimonio gastronómico de Italia en todo el mundo.

La schiacciata di patate (o schiacciata de patata) representa otra vertiente fascinante de la cocina toscana y del norte de Italia, pero se aleja notablemente de la estructura del pan tradicional para convertirse en una tarta salada fina, dorada y sumamente crujiente que no requiere fermentación ni levadura.

Esta variante comparte el origen humilde y campesino de la gastronomía toscana. Nació en los hogares rurales como una receta de aprovechamiento absoluto: cuando no había tiempo para esperar las largas horas de levado del pan, o cuando escaseaba la levadura, se recurría a las patatas de la huerta, agua y un puñado de harina.

En los últimos años, la schiacciata di patate ha vivido una segunda época dorada, convirtiéndose en un fenómeno viral en redes sociales gracias a su corteza tostada y a su sencillez de preparación.

Dependiendo de la zona y de la tradición familiar, existen dos métodos principales para integrar la patata. En el estilo rústico se corta en rodajas finas, en láminas casi transparentes con ayuda de una mandolina, y se sumerge en agua para retirar el exceso de almidón; luego se mezcla con una pastella (papilla líquida) de harina, agua, aceite de oliva virgen extra y romero, logrando que al hornearse en bandeja amplia el agua se evapore y el queso se funda con la harina creando una costra crujiente. 

La otra opción consiste en rallarla o machacarla: la patata cruda se ralla gruesa o se aplasta ligeramente para integrarse de forma homogénea con la harina, lo que da como resultado una textura más compacta y uniforme, a medio camino entre un rösti suizo y una focaccia ultrafina.

Actualizada 2026.

Schiacciata de patata

Ingredientes:
  • 400 g de patatas sin pelar y limpias
  • 200 g de harina
  • 300 ml de agua
  • 3 cdas. de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cdta. de sal
  • Unas hojas de romero
  • Escamas de sal y aceite de oliva virgen extra 
Elaboración:
  1. Precalienta el horno a 200 ºC con ventilador. 
  2. Cubre una bandeja con papel de horno. 

     

  3. Bate en un bol el agua a temperatura ambiente con la sal y tres cucharadas de aceite con un batidor de varillas. 
  4. La sal debe disolverse del todo, y la mezcla, emulsionar ligeramente. 

     

  5. Añade la harina tamizada pasada por un colador poco a poco, y sigue mezclando hasta que quede una pasta cremosa. 

     

  6. Lava bien las patatas y córtalas en láminas finas con una mandolina. 
  7. Añádelas a la masa y mézclalas. 

     

  8. Vierte la mezcla en la bandeja y reparte bien. 
  9. Reparte hojas de romero por encima. 
  10. Hornea entre 45 y 50 minutos o hasta que esté bien dorado. 
  11. Saca del horno, pinta con aceite de oliva y esparce unas escama de sal.
  12. Corta y sirve inmediatamente.

Si te apasiona el pan, también te gustará el llonguet mallorquín, el panecillo tradicional de Palma.


Schiacciata de patata de Italia

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre schiacciata y focaccia?

La diferencia principal está en el origen y la textura. La focaccia es ligur — de la región de Génova — y es más esponjosa, alta y con más aceite. La schiacciata es toscana — de Florencia — y es notablemente más plana, crujiente y con menos miga. Esta versión de patata va aún más lejos: prescinde completamente de la levadura y usa la patata como agente que da cuerpo a la masa.

¿Por qué no necesita levadura esta schiacciata?

Porque la patata sustituye la función estructural de la levadura. Las láminas de patata mezcladas con la pastella de harina, agua y aceite crean una masa que al hornearse a temperatura alta produce vapor interior que la hace crujiente sin necesitar fermentación. Es la misma lógica de los panes sin levadura de la tradición campesina — rapidez y aprovechamiento de lo que había en la despensa.

¿Se puede hacer con otras hierbas además del romero?

Sí. El tomillo, la salvia o el orégano fresco funcionan perfectamente. En la tradición toscana el romero es el más habitual por ser la hierba aromática más abundante en la región. También puedes añadir ajo laminado encima antes de hornear para una versión más intensa, incluso queso. La flor de sal y un buen aceite de oliva virgen extra al final son los únicos imprescindibles.


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Llonguet mallorquín

Abrir una pequeña panadería es, en estos tiempos, como diría María, una locura. Irme del pueblo con ese poco dinero ahorrado, que tanto me costó conseguir, para continuar mis andanzas en la capital, no fue fácil, ni aventurero, ni apreciado por parte de la familia. Lo sé: las raíces son importantes, siempre que no te detengan.

Y ahí estaba yo, fregando el suelo de lo que sería para mí una nueva etapa: muchísimo trabajo y apretarme el cinturón, segurísimo. Pero hacer pan se me daba bien. En la capital todos hablaban del llonguet, el panecillo más consumido por la mayoría. Nada de pan de pueblo, tosco y poco sabroso… Bueno, los tiempos cambian, los gustos también, y yo tendría que amoldarme a mi nueva situación.

Vivir encima de la panadería me permitía no perder tiempo entre caminos, idas y venidas. María, al final, había venido a verme. Pensé que estaba alucinando cuando se presentó de repente. Me entraron ganas de llorar, pero sabía que, si lo hacía, era como darle una pequeña victoria, y no quería concedérsela. Así que levanté el mentón, miré a mi alrededor, como enseñándole lo conseguido, y le guiñé el ojo para que viera que podía estar tranquila. Ella. Porque mi interior estaba como un flan.

María me sonrió, se acercó sigilosa hasta mí, como si supiera lo que sucedía dentro de mí, y me abrazó con fuerza. Me confesó que estaba orgullosa y que no importaba si me quedaba toda la vida: eso significaría que todo estaba bien. Pero que, si quería volver, ella nunca me preguntaría, ni dejaría de estar orgullosa, ni me juzgaría.

Después de su partida me sentí feliz. Quizá por su aprobación, quizá por su visita, quizá porque me sentía capaz… o porque sabía que, aunque estuviera lejos, ella luchaba por mí.


Llonguet de Mallorca tradicional

Llonguet mallorquín el panecillo tradicional


El llonguet es un panecillo tradicional de miga elástica, corteza fina y una hendidura longitudinal característica, cuyo origen e historia están estrechamente ligados a la cultura urbana de Cataluña y, muy especialmente, de Palma.

Aunque hoy se considera un emblema de la identidad mallorquina, los historiadores sitúan las raíces del llonguet en Francia. Este tipo de panecillo refinado se introdujo en Cataluña alrededor del año 1700 y llegó a los hornos de Palma hacia 1800. En sus inicios, debido a su compleja elaboración artesanal y al uso de harinas muy blancas, era un producto exclusivo de las clases nobles y de la burguesía urbana, diferenciándose del pan moreno tradicional o pa de pagès que consumían las clases populares y los habitantes del campo.

A lo largo de los siglos XIX y XX, la popularidad del llonguet se consolidó en la capital de las islas Baleares. Mientras en los pueblos de Mallorca se seguía elaborando de forma casera el pan de hogaza tradicional, las panaderías de Palma producían este panecillo a diario. Los habitantes de la part forana, al ver la preferencia de los ciudadanos por este pan que consideraban sofisticado, comenzaron a llamar a los habitantes de la capital «llonguets» con un tono irónico y burlón. Con el paso del tiempo, el mote original se transformó en un motivo de orgullo cultural y hoy en día llonguet es el gentilicio popular e identitario de los palmesanos. El propio archiduque Luis Salvador ya documentó la alta calidad y predilección por este panecillo oblongo en su monumental obra Die Balearen a finales del siglo XIX.

Más allá de su consumo, el llonguet cumplía una función técnica crucial dentro de los antiguos hornos de leña. Al ser una pieza pequeña, los panaderos lo colocaban en las primeras tandas de horneado para generar la humedad y el vapor necesarios que requería el resto de los panes de mayor tamaño. Se lo consideraba de forma interna como un pan auxiliar que ayudaba a que las demás masas se hornearan correctamente dentro del obrador.

A mediados del siglo XX, con la llegada de la industrialización y la aparición de las barras de pan modernas de producción rápida, el llonguet inició un periodo de decadencia. Su exigente proceso de amasado, formado y greñado manual provocó que muchas panaderías comerciales dejaran de fabricarlo, situándolo al borde de la desaparición. Sin embargo, la movilización ciudadana y la resistencia de los hornos tradicionales lograron revertir la situación.

A partir de 2014, colectivos como Orgull Llonguet impulsaron la recuperación de este patrimonio gastronómico. La Consejería de Trabajo, Comercio e Industria del Gobierno balear lo protegió bajo la marca de garantía Pa d'aquí. Actualmente se celebra la Ruta del Llonguet en Palma y el panecillo forma parte indispensable de las fiestas patronales de San Sebastián, consolidado como el soporte perfecto para los bocadillos de la merienda local. También existe la Fira del llonguet, en la que, además de consumir llonguets, multiples actividades dan paso a homenajear este panecillo palmesano. 

Lo maravilloso del llonguet es que se presta a todo: relleno de sobrasada, de queso y tomate, de embutidos o incluso de preparaciones más modernas. Para mí, evoca recuerdos de infancia: era la merienda que mi madre me preparaba para el colegio, sencilla y deliciosa. Hoy cualquiera puede vivir esa experiencia, ya sea probando las propuestas más creativas en los bares de Palma o llevándose unos cuantos llonguets recién horneados para rellenarlos en casa al gusto.

Actualizada 2026.


Panecillo llonguet mallorquín casero


Prefermento 
100 g de harina de fuerza
50 g de agua
1 g de levadura fresca

Masa
500 g de harina de fuerza
285 g de agua
10 g de sal
2 g de levadura fresca
El prefermento

El prefermento (la noche anterior):
Diluye la levadura en el agua y añade la harina, remueve hasta que se forme una masa sin grumos y deja fermentar hasta doblar su tamaño, toda la noche a temperatura ambiente.

Llonguet:
  1. Mezcla el prefermento (cortado en pequeños trozos) con el resto de ingredientes. 
  2. No añadas toda el agua de golpe sino poco a poco. 
  3. Amasa hasta formar una bola lisa. 
  4. Deja fermentar unos 45 minutos tapado a temperatura ambiente. 
  5. Pasado este tiempo desgasifica la masa con un rodillo si no puedes con las manos. 
  6. Una vez desgasificado bien vas a empezar a plegar la masa, cuantos más plegados hagas mejor. 
  7. Forma un rulo y córtalo en trozos iguales, verás que en la masa interior se ve los plegados. 
  8. Usa un trapo enharinado y coloca los trozos en el trapo haciendo pliegues a los lados y tapando todos los trozos de masa para que fermente aproximadamente una hora y media a temperatura ambiente. 
  9. Verás que se hinchan bastante. 
  10. Ahora tienes que hacerle un corte por la mitad bastante profundo. 
  11. Llévalos al horno a 220 ºC unos 20 - 30 minutos. 
  12. Sácalos y deja enfriar.

Paso a paso elaboración llonguet


Preguntas frecuentes

¿Por qué los palmesanos se llaman "llonguets"?

El mote tiene origen irónico. Los habitantes de la part forana — los pueblos del interior de Mallorca — llamaban "llonguets" a los palmesanos con cierta burla, porque estos preferían el refinado panecillo urbano al pan de hogaza tradicional del campo. Con el tiempo el apodo se convirtió en motivo de orgullo y hoy llonguet es el gentilicio popular e identitario de los habitantes de Palma.

¿Qué es un prefermento y para qué sirve en el llonguet?

El prefermento es una masa madre rápida que se prepara la noche anterior con harina, agua y muy poca levadura. Al fermentar lentamente durante toda la noche desarrolla sabores complejos y mejora la estructura del gluten. En el llonguet da la miga elástica y la corteza fina características que no se consiguen con un amasado rápido y levado corto.

¿Cuál es la diferencia entre el llonguet y una barra de pan?

La diferencia principal está en el proceso y la forma. El llonguet es un panecillo individual oblongo con una hendidura longitudinal profunda que se hace manualmente — el greñado es parte de su identidad. La barra industrial se produce de forma mecanizada y rápida. La miga del llonguet es más elástica y la corteza más fina y delicada que la de una barra convencional.


Panecillo llonguet mallorquín tradicional

Fotografía de Palma de Mallorca dentro de una botella
Palma de Mallorca en miniatura dentro de una botella — ciudad del llonguet.


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Sándwiches de colores

—¡Subo una guinea y dos coronas! —chilló John, ajustándose el paño del cuello.

La señora, emperifollada de la cabeza a los pies, entornó los ojos.

—Te veo la apuesta, conde, y subo una guinea y tres coronas. —dijo antes de darle un pequeñísimo mordisco a un mini sándwich.

El caballero irlandés pasó la ronda y tiró las cartas asqueado. Pensaba que sería fácil desplumar a sus contrincantes, pero ya no lo veía tan claro.

El americano y su eterna sonrisa, que no perdía ni cuando caía derrotado, los tenía desconcertados. Y no: no pasó.

El americano mostró un full. La señora mostró una escalera y, antes de que nadie dijera nada, John mostró cuatro ases.

—¡Imposible! —chilló el americano—. ¡Yo tenía un as!

—¡Y yo, otro! —exclamó la señora.

La risa del conde se escuchaba desde todas las estancias de la casa.


Inspirado en John Montagu (el Conde de Sándwich).

Sandwiches con untables de verduras con nueces y queso

Sandwiche de espinacas con guisantes y zanahoria



Mucho antes de que existieran la refrigeración moderna o los pasillos de los supermercados, las civilizaciones antiguas ya buscaban formas de prolongar la vida útil de los vegetales frescos. 

El verdadero auge de estos preparados se consolidó gracias al desarrollo del comercio y a las rutas de las especias. Legumbres como los garbanzos y las lentejas, u hortalizas como las berenjenas y los pimientos, comenzaron a triturarse junto a ingredientes locales y grasas saludables. Así nacieron recetas ancestrales que hoy consideramos universales, como el hummus en Oriente Medio o el baba ganush, que demostraron cómo un vegetal humilde podía convertirse en el centro de una mesa compartida. Paralelamente, en Europa del Este, las regiones con inviernos crudos perfeccionaron untables a base de pimientos asados y berenjenas, como el ajvar balcánico o el zacuscă rumano, diseñados específicamente para almacenarse en frascos y consumirse durante los meses más fríos.

Con la llegada de la Revolución Industrial y el auge de las conservas a finales del siglo XIX y principios del XX, estas pastas tradicionales saltaron de las cocinas rurales a la producción a gran escala. Las técnicas de pasteurización permitieron que las recetas locales se distribuyeran por todo el planeta y se adaptaran a los gustos de diferentes culturas. La creciente globalización cultural de las últimas décadas terminó por consolidar su popularidad en Occidente.

Hoy en día, los untables de verduras han dejado de ser un simple método de supervivencia para convertirse en un pilar de la alimentación contemporánea. El auge de las dietas vegetarianas y veganas, junto a la búsqueda generalizada de alternativas más saludables frente a los ultraprocesados tradicionales, ha disparado su innovación. Lo que comenzó como un puré rústico de supervivencia junto a una hoguera antigua es ahora una categoría gastronómica en constante evolución, que abarca desde las raíces del guacamole azteca hasta sofisticadas cremas de alcachofa, trufa y frutos secos en las mesas de todo el mundo.

A diferencia de los dips rústicos para picoteo, las pastas diseñadas para bocadillos requieren una textura sedosa que actúe como barrera para que el pan no se humedezca de más, combinando verduras asadas o cocidas con bases grasas saludables como frutos secos, legumbres o aguacate.

Al integrar estas cremas en tus preparaciones diarias logras tres beneficios claros. En primer lugar, mejoras la textura al dar la jugosidad exacta sin romper el pan. Además, aumentas el valor nutricional sumando vitaminas, fibra y grasas insaturadas de forma directa. Por último, funcionan como un excelente "pegamento" natural que mantiene compactos el resto de los ingredientes (como hojas verdes, tomates o proteínas) dentro del sándwich.

Los untables forman parte de la vida. Cuando era pequeña, eran de cacao y avellanas; cuando veía series americanas por la televisión, eran de cacahuete. Recuerdo la primera vez que una profesora de inglés, procedente de Estados Unidos, trajo el famoso dip que se come con verduras —o eso salía en las películas, porque ella trajo chips para acompañarlo—. Recuerdo también la primera vez que comí hummus y, ahora, no sé si por la facilidad que tenemos en la red para descubrir más recetas, existen mil y una versiones de untables con verduras.

Estos sandwiches de colores harán que los pequeños y no tan pequeños se olviden de otras cremas de untar y quieran esta maravilla, sabe deliciosamente bien. Un consejo, no te pases con el Tahini o sólo sabrá a eso, pon un poco y deja que se mezclen los sabores con la verdura.


Sandwiches de colores con cremas de verduras


Ingredientes crema verde:
  • 50 g guisantes congelados
  • 50 g espinacas congeladas
  • 20 g queso Mascarpone
  • 1 cdta. de Tahini (o mantequilla de cacahuete si lo prefieres)

Ingredientes crema naranja:
  • 100 g de zanahorias baby congeladas
  • 20 g queso Mascarpone
  • 1 cdta. de Tahini (o mantequilla de cacahuete si lo prefieres)
Ingredientes:
  • Sal y pimienta
  • Nueces picadas
  • Pan de molde

Elaboración:
Cocina los guisantes, las espinacas y las zanahorias al vapor hasta que queden tiernas. 
Escurre muy bien el exceso de agua (especialmente en las espinacas, presionándolas sobre un colador) para evitar que agüen la preparación.

Preparación de la crema verde: 
En el vaso de la batidora de mano, procesa los guisantes, las espinacas bien escurridas, el queso mascarpone, la cucharadita de tahini, sal y un toque de pimienta hasta obtener una pasta uniforme, cremosa y brillante.

Preparación de la crema naranja: 
Procesa de la misma manera las zanahorias baby cocidas junto con el queso mascarpone, la cucharadita de tahini y una pizca de sal y pimienta hasta lograr una textura fina.

Nota:
Unta una capa finísima de mantequilla, queso mascarpone extra o un hilo de aceite de oliva en las caras del pan antes de poner las cremas de verdura. Esto crea una capa impermeable que evita que el pan se ablande.

Montaje en capas: 
Unta una rebanada de pan de molde con la crema verde de forma generosa. Coloca encima la segunda rebanada de pan y extiende sobre ella la crema naranja.

Cierre: 
Cubre con la tercera rebanada de pan de molde y presiona ligeramente para asentar el sándwich de tres pisos.

Costra de nueces: 
Pincela uno de los laterales del sándwich con la fina capa extra de queso mascarpone y pásalo inmediatamente por las nueces picadas para crear un rebozado crujiente.

Presentación: 
Corta el sándwich por la mitad en diagonal o en rectángulos para dejar al descubierto el vistoso contraste de capas de colores.

Si te gustan los untables además de estos tienes el de alcachofas.

Paso a paso de untables de verduras para sandwiches


Cuando la asociación española de fabricantes de vegetales congelados se puso en contacto conmigo para colaborar en la II edición de (MiVerduraCongelada) haciéndome hincapié en la importancia de hacer recetas elaboradas para niños me encantó.

¡La II edición de mi verdura congelada ya está en marcha!. Para la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congelados (ASEVEC), el objetivo es concienciar a la población de la importancia de introducir verduras en la dieta diaria, y este año, con especial atención a los más pequeños.

Creemos que es fundamental sensibilizar a las familias sobre la importancia de enseñar, desde la infancia, a adquirir hábitos saludables. Así, entre todos, aportamos nuestro granito de arena para reducir los alarmantes índices de sobrepeso y obesidad infantil existentes hoy en día.

¿Por qué verduras congeladas y cuáles son sus ventajas?
- Llegan a la mesa prácticamente en las mismas condiciones y con la misma calidad con las que son recogidas en la huerta.
- El proceso de ultracongelación minimiza las posibilidades de contaminación de los alimentos; evitando comprometer la salud de las personas.
- Se pueden consumir todo el año.

Sandwiches rellenos de crema de verduras con nueces


Mini relato, receta y fotografías @catypol - Circus day.

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