Señoras y Señores,

Bienvenidos a Circus Day

image
Hola,

Soy Caty y dirijo este circo

Foodie, diseñadora gráfica, cuentacuentos y aficionada a la fotografía es un resumen de lo que encontrarás aquí, un circo lleno de recetas, historias y espectáculo. Señoras y señores, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, bienvenidos a Circus day, espero que te guste el show.

Premios
Tickets
Prensa
Photocall
The Roulotte

The Show

LA CARPA
PISTA CENTRAL
PAN-YASOS
DULCES MALABARES
FESTIVAL DE PIRUETAS
LÍQUIDOS EQUILIBRISTAS
MALLORCA
NAVIDAD

En el blog

Todo Por categorías Circus Familiares Videos
Mostrando entradas con la etiqueta Dulces Malabares. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Dulces Malabares. Mostrar todas las entradas

Funnel cakes

En algún rincón del Lejano Oeste, el saloon reconvertido en cafetería de funnel cakes vivía su momento de mayor gloria. Se llamaba El Cactus Crujiente y despachaba unos fritos tan contundentes que ni el sol se atrevía a derretirlos. Una mañana de bochorno asfixiante, entró a trompicones un vaquero desgreñado, con las botas enfangadas y cara de haber cruzado algo más que palabras. Lo más llamativo era que había perdido el sombrero, lo que le confería menos aire de Clint Eastwood y más de espantapájaros de feria.

—¡A ver si alguien ha visto mi sombrero! ¡O a una monja, que también la he perdido! —bramó, mientras el resto de los clientes dejaba caer los tenedores sobre el plato.

Al fondo de la sala se levantó una religiosa desorientada, aferrando un funnel cake como si fuera una reliquia sagrada.

—¡Esta masa frita es obra del demonio! —exclamó sor Enriqueta—. ¡Y ese jamelgo tuyo me ha dejado tirada en mitad del desierto para ponerse a cortejar a una yegua!

—¡No me eche la culpa a mí si el caballo se cree Casanova! —protestó el vaquero, dejándose caer sobre una silla con el dramatismo propio de una novela barata.

En esas entró un buscador de oro hecho una furia, con la pala al hombro y polvo del camino hasta detrás de las orejas.

—¡¿Quién ha cambiado el letrero del viejo saloon?! ¡Aquí se jugaban partidas de póquer por pepitas, no se servían remolinos de masa con azúcar glas!

El disparate no tardó en descontrolarse: la monja revoleó el dulce por los aires como si fuera un frisbee, el minero exigía batirse en duelo por «la dignidad del oro perdido» y el vaquero gateaba debajo del mobiliario buscando su sombrero entre rezongos y amenazas. Hasta que el patrón del local —un antiguo cuatrero reciclado en maestro pastelero— se encaramó al mostrador y, blandiendo una espátula grasienta, rugió:

—¡Aquí no se desenfunda, no se reza a voces y no se blasfema! ¡O coméis, o charláis, o ahuecáis el ala!

Cayó un silencio espeso. Acto seguido, con pasmosa naturalidad, cada uno volvió a tomar asiento. Sor Enriqueta pidió otra ración («por si acaso el maligno adopta otra forma»), el buscador de oro preguntó por los cursos de pastelería y el vaquero rescató al fin su sombrero. A partir de aquel mediodía, El Cactus Crujiente se hizo célebre no solo por sus frituras, sino por el insólito temple de su forajido repostero.


Funnel cake con nata y fresas

Pastel embudo o funnel cake



La historia de los funnel cakes hunde sus raíces mucho más atrás de lo que sugiere su condición actual como la comida callejera por antonomasia de las ferias estadounidenses. La técnica de verter masa semilíquida en círculos sobre aceite bien caliente se remonta al mundo árabe y persa medieval, donde se elaboraba una fritura similar conocida como zalabiyeh. A través de las rutas comerciales y las migraciones, esta costumbre de freír cordones de masa entrelazados se propagó con rapidez por Europa, adoptando distintos nombres según la región.

La versión que conocemos hoy recaló en Norteamérica durante los siglos XVII y XVIII de la mano de los Pennsylvania Dutch, una comunidad de colonos germánicos asentada en Pensilvania. Aquellos pioneros preparaban en fechas señaladas un dulce tradicional llamado drechter kuche, que en su dialecto alemán significa literalmente «pastel de embudo». En origen empleaban levadura o masa madre, pero hacia 1879 incorporaron el impulsor químico o polvo de hornear; este cambio aceleró el proceso de fritura y consolidó su denominación definitiva en inglés: funnel cake.

El salto definitivo de este bocado doméstico a fenómeno de masas llegó a mediados del siglo XX. Se dio a conocer al gran público en la Feria Estatal de Texas de 1947, y poco después, en 1950, se coronó como la gran estrella del Festival Folclórico de Kutztown (Pensilvania). En estas celebraciones los feriantes descubrieron el filón: la rapidez del embudo y el reclamo de la masa recién frita atraían a riadas de visitantes. Hoy, coronados por una copiosa nevada de azúcar glas y frutas o mermelada, los funnel cakes constituyen un emblema imprescindible en parques temáticos, paseos marítimos y carnavales de todo el país.

La masa guarda bastante parecido con la del clásico pancake, aunque la magia radica en el método: se emplea literalmente un embudo para dejar caer los hilos en el aceite caliente. En mi caso he recurrido a un biberón de cocina con la boquilla ancha, y el invento da un resultado fantástico. Además, emparenta de cerca con otras joyas reposteras europeas, como los flancati eslovenos, el tippaleipä finlandés o los célebres strauben tiroleses y austriacos.

Funnel cakes


Ingredientes para 6 unidades:
  • 230 g de harina
  • 50 g de azúcar
  • Una pizca de sal
  • 2 huevos grandes
  • 230 ml de leche
  • 2 cdas. de aceite
  • 1 cdta. de extracto de vainilla
  • Aceite para freír
  • Azúcar glas para espolvorear por encima
Topping (opcional):
  • Fresas
  • Nata montada
Elaboración:
  1. Tamiza la harina junto con el azúcar y la sal en un bol.
  2. En otro recipiente, bate los huevos con la leche, el aceite y el extracto de vainilla.
  3. Incorpora poco a poco los ingredientes líquidos a los secos, mezclando con varillas hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.
  4. Vierte la mezcla en un biberón de cocina con agujero grande. Si no tienes, puedes usar un embudo.
  5. Calienta abundante aceite para freír en una sartén pequeña. Cuando esté bien caliente, forma los funnel cakes vertiendo la masa en el aceite con movimientos irregulares, creando una forma libre (como se ve en la fotografía).
  6. Fríe hasta que estén dorados, luego da la vuelta con cuidado para dorar el otro lado.
  7. Retira y coloca sobre papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.
  8. Espolvorea con azúcar glas al estilo tradicional, o sírvelos con nata montada y fresas para una versión más fresca y cremosa.


Funnel cake de feria con masa dulce similar a los crepes.

Preguntas frecuentes

¿Por qué es indispensable usar un biberón de cocina o un embudo para verter la masa?

El nombre anglosajón del dulce (funnel significa «embudo») delata su técnica original. La masa tiene una consistencia semilíquida, similar a la de los crepes; al dejarla caer en hilo continuo a través de una boquilla estrecha directamente sobre el aceite caliente, los cordones de masa se cruzan, se hinchan y se entrelazan de inmediato. Esto crea esa celosía crujiente, porosa y ligera tan característica, imposible de lograr si se vierte la masa con un cucharón tradicional.

¿Cuál es la temperatura ideal del aceite para que no queden grasientos ni crudos por dentro?

El aceite debe mantenerse en un rango constante de 180–190 °C. Si la temperatura es inferior, la masa actuará como una esponja absorbiendo un exceso de grasa y perdiendo su textura crujiente; si está demasiado caliente, la superficie exterior se tostará en pocos segundos mientras el centro de los filamentos permanece crudo. Mantener un fuego medio-alto y freír en tandas individuales evita que el aceite baje bruscamente de temperatura.

¿Cuál es el origen histórico y cultural de los funnel cakes?

Aunque hoy son el dulce estrella de las ferias, parques de atracciones y carnavales de Estados Unidos, su origen se remonta a los inmigrantes germánicos que se asentaron en Pensilvania en los siglos XVII y XVIII (conocidos como los Pennsylvania Dutch). Estos colonos introdujeron la tradición del Drechterkuche (literalmente «pastel de embudo»), una fruta de sartén derivada de las masas fritas medievales europeas que se popularizó masivamente a mediados del siglo XX en los festivales populares norteamericanos.


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Monadas

Esa tarde, Barbapapá estaba un poco preocupado. Había organizado una merienda para los siete Barbabebés, pero se había olvidado de las sillas.

—¡Oh, qué despistado soy! —exclamó, convirtiéndose de pronto en una mesa larga y plana—. Pero ahora que soy la mesa… ¡no tengo manos para servir el zumo!

De repente, una figura negra y elegante apareció por el sendero: era Barbamamá. Ella siempre tenía la solución perfecta. Con una sonrisa, entonó su famosa frase mágica:

—¡Hup-hup-hup, Barbatruco!

Y, en un abrir y cerrar de ojos, Barbamamá se transformó en una estantería repleta de vasos con su jarra de cristal.

Los Barbabebés llegaron en tropel. Barbabravío quería jugar a la pelota, Barbabella mirarse al espejo y Barbazul estudiar los insectos del jardín. Aquello era un torbellino de colores. Pero Barbapapá y Barbamamá cruzaron una mirada y, sin mediar palabra, se pusieron manos a la obra.

Barbapapá se estiró y se curvó hasta convertirse en un suave tobogán rosa. Barbamamá ensanchó su contorno y se desplegó como una gran carpa negra para cobijarlos a todos del sol.

Los pequeños saltaron y rieron bajo la «carpa mamá» y sobre el «tobogán papá». Al caer la tarde, cuando el sol se escondió, Barbapapá recuperó su forma redondeada y estrechó a Barbamamá entre sus brazos.

—Somos el mejor equipo del mundo —dijo Barbapapá.

—Porque podemos transformarnos en cualquier cosa —respondió ella—, pero lo que más nos gusta es ser nosotros mismos.

Y así, convertidos en dos mullidos y confortables sillones, se quedaron dormidos mientras los Barbabebés soñaban con las nuevas formas que adoptarían al despertar.

Galletas monadas de la tía Alia

Galletas para el reto de la tía Alia



[RETO TIA ALIA]

A mí me recuerdan a Barbapapa Family. Me encantan estos seres de colores y me inspiré en ellos para esta ocasión, así que mi elección para la propuesta del reto de octubre de «Las recetas de tía Alia» son las monadas, la opción dulce. Al principio no sabía muy bien qué eran, pues, como veis en la receta, no hay más pistas. Primero hice una pequeña prueba a ver qué salía y después me lancé con la versión final: di forma a estas preciosidades y rematé con un toque de chocolate para situarlas en una ciudad y en una calle llamada Rue de las Monadas, así de chic.

¿No crees que es una forma preciosa de bautizar a estas galletas? En cuanto vi la receta —que supone mi primera participación en el reto de tía Alia—, se me ocurrió de inmediato esta silueta: unas pastas sinuosas, coquetas y con un baño de chocolate, ideales para acompañar y deleitar los paladares en el té de las cinco o en el café de media mañana.




Mi versión:

Monadas

Ingredientes:
  • 200 g de harina de trigo
  • 100 g de azúcar
  • 1 cdta. de anís (en grano o licor)
  • 1 cda. de manteca fresca (de cerdo o mantequilla)
  • 2 huevos
Elaboración:
  1. En un bol o vasija amplia, mezcla la harina con el azúcar, el anís, la manteca y los dos huevos.
  2. Trabaja enérgicamente la masa a mano hasta que quede fina, elástica y homogénea.
  3. Divide la masa y forma pequeños bollitos redondos (yo lo hice en forma de galletas Barbapapa Family.
  4. Colócalos sobre una bandeja de horno y cuece a horno suave (unos 150–160 °C) hasta que estén cocidos y ligeramente dorados.
  5. Después los decoré con chocolate fundido.

Galletas anisadas monadas como barbapapá

Preguntas frecuentes

¿A qué temperatura equivale hornear a «horno suave» en una cocina moderna?

En los recetarios antiguos mecanografiados o manuscritos, las referencias térmicas eran orientativas al carecer de termostatos de precisión. Un «horno suave» (o lento) equivale exactamente a un rango de entre 150 °C y 160 °C. Esta temperatura moderada permite que el calor penetre despacio hasta el corazón de los bollitos sin quemar la superficie, asegurando que cuajen de manera uniforme y queden tiernos por dentro.

¿Qué tipo de manteca y anís se utilizaban tradicionalmente en estas masas de convento o pueblo?

La expresión de la época «manteca fresca» aludía casi siempre a la manteca de cerdo refinada y pura (o a una mantequilla fresca de vaquería sin sal), grasa que aporta una textura friable, suave y que se deshace en la boca. En cuanto al anís, la receta tradicional solía emplear matalahúva (semillas de anís verde) ligeramente machacada en mortero para liberar sus aceites esenciales, aunque una cucharadita de licor de anís dulce o seco cumple hoy la misma función aromática.

¿Por qué es necesario «trabajar mucho la mezcla» si no lleva levadura química añadida?

Al no incorporar polvos de hornear ni impulsores gasificantes comerciales, la masa depende por completo de la emulsión mecánica de los huevos, la grasa y el azúcar. Amasar con insistencia hasta obtener una pasta fina y satinada desarrolla una leve red de gluten y atrapa pequeñas microburbujas de aire; esto permite que, al contacto con el calor del horno, el vapor del agua de los huevos expanda levemente los bollitos, evitando que queden excesivamente duros o compactos.


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Bizcocho Castella o Kasutera

El barco había zarpado rumbo a las Indias Orientales. A bordo, un puñado de marineros curtidos por el sol y el mar, y unos cuantos monjes que viajaban en misión. Llevaban consigo, además de su palabra, algunos productos que no sabían si encontrarían allí. El capitán les había advertido que no resistirían tanto tiempo en la bodega en buen estado, pero el superior les había ordenado llevarlos y ellos acataron lo que el buen señor decía.

A quienes no les sentaba bien la travesía se les advertía: cuando el mar se embravecía, mejor no subir a cubierta. El riesgo de que una gran ola los arrastrase era real, y los marineros no estaban para cuidar de nadie. Bastante tenían con proteger su propio pellejo. Ya era suficiente que hubiesen aceptado aquel viaje para saldar favores pendientes; no les entusiasmaba la idea de cruzar medio mundo para perderse en sus mares.

Los monjes aguantaron como campeones. Hablaban poco, comían menos y no se marearon, ni siquiera con las grandes olas de mar abierto. Pero se acercaba una tempestad, una de las grandes. Esperaban resistir así hasta llegar a puerto. Sin embargo, el puerto no llegó. Los vientos y el agua zarandearon el barco como si fuera de juguete, hasta que acabó estrellándose contra la costa.

¿Dónde estaban? ¿Habían llegado a su destino? ¿Estarían todos vivos?

Cuando la tormenta pasó, se hizo recuento. Pocos marineros habían sobrevivido; en cambio, todos los monjes estaban vivos. La mercancía había desaparecido junto con gran parte del barco, por lo que no quedaba nada con lo que curar ni alimentar a los que allí estaban.

Supongo que la curiosidad hizo salir a los lugareños de su escondite. Al principio los observaron de lejos, con cautela. Luego, acercándose temerosamente, los rodearon y les hablaron en una lengua extraña, con un tono que parecía enfadado por su presencia. Con el tiempo, entendieron que lo ocurrido no había sido culpa suya. Los ayudaron con las heridas, con el hambre.

No les ofrecieron ningún pastel de bienvenida, pero lo que comieron les supo a gloria. Fuera lo que fuera, no estaban en casa… pero estaban agradecidos.


Bizcocho kasutera herencia portuguesa en Japón

Bizcocho castella o kasutera típico de Japón



El bizcocho castella, conocido en Japón como kasutera, es un pastel tradicional japonés de tipo bizcochuelo que destaca por su textura extremadamente esponjosa, húmeda y elástica. A pesar de ser un pilar de la repostería nipona actual, su origen no es asiático, sino que fue introducido en el país en el siglo XVI por mercaderes portugueses a través del puerto de Nagasaki, la única vía de comercio exterior permitida en esa época. El nombre kasutera proviene de la evolución fonética de la frase portuguesa pão de Castela, que significa «pan de Castilla», haciendo referencia a la región histórica de España de donde se creía que provenía la receta original. Desde su introducción, la kasutera pasó de ser un dulce nanban —es decir, un postre extranjero— a considerarse un wagashi, un dulce tradicional japonés. 

A diferencia de los bizcochos occidentales tradicionales, la receta auténtica del castella no utiliza levadura química, polvo de hornear, mantequilla ni aceite. Su ligereza y volumen se logran exclusivamente mediante un batido prolongado y meticuloso de los huevos con azúcar hasta alcanzar el punto de cinta, atrapando una gran cantidad de aire en la masa. Los ingredientes básicos se limitan a huevos, harina de trigo de fuerza con alto contenido de gluten, azúcar y jarabe de mizuame, un endulzante de almidón japonés que aporta la humedad característica y una textura pegajosa única. Tradicionalmente, la base del molde se espolvorea con un azúcar granulado grueso llamado zarame, el cual no se disuelve del todo durante el horneado y crea una capa inferior crujiente que contrasta con la suavidad del pastel.

El método de cocción del castella es muy particular y requiere precisión para obtener su apariencia perfecta. Se hornea tradicionalmente en moldes de madera sin fondo, ya que este material conduce el calor de forma lenta y uniforme, evitando que los bordes se sequen o se quemen. Durante los primeros minutos en el horno, el repostero debe realizar un proceso llamado «corte de burbujas», removiendo la masa con un palillo para eliminar las burbujas de aire grandes y asegurar una miga interna fina y homogénea. Al salir del horno, el bizcocho se envuelve inmediatamente en film transparente mientras aún está caliente y se deja reposar boca abajo de doce a veinticuatro horas, lo que redistribuye la humedad interna y madura los sabores.

Hoy en día, el kasutera de Nagasaki goza de una reputación de producto prémium y se regala habitualmente como un obsequio formal de agradecimiento o cortesía. Aunque la versión original tiene un sabor dulce y suave con notas de miel, existen variantes modernas muy populares infusionadas con polvo de té verde matcha, chocolate, queso o azúcar moreno de Okinawa.

Ya he dicho en otras ocasiones que me gusta la comida asiática, especialmente la japonesa. Tengo un haori de seda japonés que creo que es la prenda que más me gusta de mi armario... y también la que menos me he puesto. Su ropa tradicional me parece preciosa, me fascinan los mil y un cacharritos que tienen para la comida, pero reconozco que, entre tanta delicadeza —en sus jardines, su cocina o sus rituales— y todo tan pequeñito y minimalista... el sumo me descoloca.

Es curioso cómo un bizcocho de origen europeo regresa a nosotros “de la mano” de los japoneses, como si necesitáramos de Internet para redescubrir la historia de muchos productos.

Y tú, ¿qué bizcochos te han sorprendido?

Bizcocho japonés Castella o Kasutera


Ingredientes para un molde de 20 cm:
  • 2 tazas de azúcar glas
  • 3 cdas. de leche entera
  • 1/4 taza de miel
  • 8 huevos
  • 2 tazas de harina con levadura para repostería, tamizada

Elaboración:
  1. Precalienta el horno a 180 °C. 
  2. Engrasa el molde con mantequilla y fórralo con papel de hornear, dejando que sobresalga por los bordes (este bizcocho es muy alto y sube bastante). 
  3. Unta también mantequilla sobre el papel y espolvorea ligeramente con azúcar glas.
  4. En un cazo, calienta a fuego suave la leche junto con la miel, removiendo hasta que se integren por completo. 
  5. Retira del fuego y reserva.
  6. En una batidora, bate los huevos durante 1 minuto. 
  7. Añade el azúcar glas y sigue batiendo hasta que la mezcla triplique su volumen (debe quedar muy espumosa y aireada).
  8. Incorpora poco a poco la mezcla de miel y leche, batiendo durante 3 minutos más. 
  9. Luego, a velocidad media, añade la harina tamizada, poco a poco, hasta obtener una masa densa y uniforme.
  10. Vierte la masa en el molde preparado y alisa la superficie. 
  11. Hornea durante 10 minutos a 180 °C. 
  12. Pasado ese tiempo, baja la temperatura a 160 °C y continúa horneando durante aproximadamente 1 hora, o hasta que al insertar un palillo en el centro, salga limpio.
  13. Apaga el horno y deja el bizcocho reposar dentro, con la puerta entreabierta, durante 10 minutos. 
  14. Después, retíralo, desmóldalo con cuidado y quítale el papel.
  15. Recorta los bordes del bizcocho para dejar visible su miga suave y brillante. 
  16. Sírvelo templado o a temperatura ambiente.
  17. Si lo vas a conservar, envuélvelo en film transparente para mantener su humedad característica.

Bizcocho japonés castella o Kasutera con miel


Preguntas frecuentes

¿Por qué es indispensable batir los huevos con el azúcar hasta triplicar su volumen?

En la repostería tradicional japonesa, el kasutera pertenece a la familia de los bizcochos genoveses, cuya ligereza depende casi exclusivamente del aire atrapado mecánicamente en la espuma de huevo (punto de letra o de cinta). Batir intensamente crea millones de microburbujas estables que expanden la masa durante el horneado, otorgándole esa textura elástica, esponjosa y casi etérea sin necesidad de depender de impulsores químicos excesivos.

¿Qué función cumplen la miel y envolver el bizcocho en film transparente tras desmoldarlo?

La miel no solo aporta un aroma floral profundo, sino que actúa como un agente higroscópico muy potente: retiene activamente las moléculas de agua dentro de la miga. Envolver el bizcocho tibio en film plástico atrapa el vapor residual que aún emana de su interior, condensándolo suavemente de vuelta hacia el corazón del pastel; este paso es el secreto profesional que garantiza una superficie satinada, tierna y con esa mordida húmeda tan codiciada.

¿Cuál es la fascinante historia luso-japonesa detrás del bizcocho Castella?

Pese a ser uno de los dulces más venerados de Japón (en especial de la ciudad portuaria de Nagasaki), su origen no es oriental, sino ibérico. Fue introducido en el siglo XVI por misioneros y mercaderes portugueses que recalaron en Japón durante el periodo del comercio Nanban. El nombre kasutera (カステラ) es una adaptación fonética japonesa de pão de Castela («pan de Castilla»), un bizcocho que los marineros transportaban por su notable capacidad para mantenerse tierno y comestible durante semanas en alta mar.



Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Bizcocho de aguacate

—Hay un monstruo debajo de mi cama —le dije a mi padre.

Mi padre, que se toma muy en serio su cargo de protector oficial de la familia, se agachó, inspeccionó los bajos de la cama como si fuera un agente secreto y sentenció:

—Hija, aquí no hay ningún monstruo. Pero si lo hubiera, tendría una conversación muy seria con él. Y, dependiendo de cómo respondiera, saldría de esta casa de una patada.

Me quedé más tranquila... durante unos tres minutos.

Entonces fui a ver a mi madre.

—Hay un monstruo debajo de mi cama.

Ella me acarició el pelo y sonrió.

—Cariño, los monstruos no existen. Y si no existen, no merece la pena preocuparse por ellos. Tú duerme tranquila que yo vigilaré.

Aquello sonaba muy bien, pero el supuesto monstruo no parecía haberse enterado.

Probé con mi hermano.

—Hay un monstruo debajo de mi cama.

Me miró unos segundos y preguntó:

—¿Cuántos cafés llevas hoy?

—Ninguno.

—Pues entonces es preocupante.

Y se fue riendo por el pasillo.

Cuando ya empezaba a pensar que era la única persona del planeta con problemas de convivencia monstruosa, apareció mi mejor amiga.

—Hay un monstruo debajo de mi cama.

Ella no se rió. No puso cara rara. No llamó a un exorcista. Simplemente dijo:

—Te creo.

Aquello me sorprendió tanto que casi me olvido del monstruo.

—¿En serio?

—Claro. A mí me pasó lo mismo.

—¿Y qué hiciste?

—Lo saqué de debajo de la cama.

—¿Así, sin más?

—Bueno, no exactamente. Primero negocié.

Resultó que mi amiga había sentado a su monstruo frente a una mesa, le había puesto una baraja de cartas delante y le había propuesto un trato:

—Si ganas tú, me llevas a tu mundo. Pero si gano yo, dejarás de darme sustos, no te esconderás debajo de muebles y solo podrás visitarme de vez en cuando. Nada de quedarte a vivir.

—¿Y quién ganó? —pregunté.

—Yo. Los monstruos son malísimos jugando a las cartas. Se ponen muy nerviosos cuando les salen los ases.

Aquello me convenció.

Entre las dos movimos la cama, la giramos, la empujamos, la levantamos y la zarandeamos tanto que, si había un monstruo debajo, seguramente acabó mareado.

No encontramos ninguno.

Pero sí encontramos algo mucho mejor: motivos para reírnos durante horas.

Después nos sentamos a merendar un bizcocho que había preparado aquella mañana. Era esponjoso, delicioso y tenía un sospechoso tono verde monstruo.

Aún no sabemos si fue casualidad.

¿Quieres probar un trozo?

Bizcocho de aguacate con miga húmeda y sabor delicado

Bizcocho de aguacate casero textura ligera



La historia del aguacate en España es el relato de una fruta exótica que pasó de ser una rareza botánica contemplada por reyes a convertirse en el auténtico «oro verde» de la agricultura nacional. Al igual que ocurrió con el maíz, el primer contacto de los españoles con el aguacate se produjo durante el siglo XVI tras su llegada al continente americano. Los conquistadores, incapaces de reproducir con exactitud la voz náhuatl āhuacatl, adaptaron el término a «aguacate» y, dada su silueta, lo bautizaron popularmente como «pera de las Indias». Aunque las crónicas coloniales elogiaban su pulpa mantecosa y nutritiva, el traslado de los plantones hacia Europa tropezó con enormes trabas climáticas: el aguacatero exige condiciones subtropicales muy precisas, con temperaturas suaves y total ausencia de heladas.

Durante siglos, la España peninsular solo albergó ejemplares aislados en jardines botánicos o fincas aristocráticas como meras piezas de colección y prestigio. Los primeros ensayos rigurosos de aclimatación se registraron en las islas Canarias a lo largo del siglo XVIII, aprovechando que el archipiélago atlántico gozaba de un clima subtropical idóneo y muy parejo al de sus regiones de origen en América. En la península ibérica, existen documentos de finales de esa misma centuria que atestiguan la presencia de árboles productivos en la comarca de la Axarquía —concretamente en la localidad de Almayate—, vinculados a la hacienda del influyente ministro malagueño José de Gálvez. Pese a estos enclaves pioneros, el aguacate siguió siendo un absoluto desconocido para la inmensa mayoría de la población durante el siglo XIX y principios del XX. En los mercados madrileños de los años veinte, las escasísimas piezas importadas desde Cuba o Canarias se despachaban en fruterías de postín a precios astronómicos, reservadas en exclusiva a los banquetes de las familias más acaudaladas de la capital.

El despegue del aguacate como cultivo comercial a gran escala no se produjo hasta mediados del siglo XX. A partir de la década de 1950, un grupo de visionarios, agrónomos y empresarios comenzó a estudiar a fondo las condiciones de la Costa Tropical granadina y de la Axarquía malagueña. Figuras como el empresario frutero Julián Díaz Robledo o los impulsores del proyecto experimental Rancho California promovieron la introducción de variedades californianas de alto rendimiento. El espaldarazo definitivo llegó con la fundación de la estación experimental IHSM La Mayora en Algarrobo (Málaga), donde se evaluó el comportamiento de los distintos injertos frente al suelo y los recursos hídricos locales. El éxito agronómico fue rotundo: la variedad Hass —célebre por su piel rugosa que se oscurece al madurar— y la Fuerte se adaptaron de forma extraordinaria al microclima del litoral andaluz. En octubre de 1960, Almuñécar marcó un hito al expedir el primer cargamento comercial de aguacates peninsulares con destino a Barcelona, abriendo una ruta de distribución inédita.

A lo largo de los años ochenta y noventa, las plantaciones vivieron una auténtica eclosión impulsada por el viraje en los hábitos de consumo europeos y el auge de las grasas saludables. Los agricultores de Málaga y Granada reconvirtieron sus tradicionales cítricos, olivares y viñedos para dar paso a miles de hectáreas de aguacateros, atraídos por la alta rentabilidad del fruto. España se erigió con rapidez en el principal y casi exclusivo productor y exportador de la Unión Europea, con la ventaja competitiva de abastecer a los mercados comunitarios en apenas unos días por carretera, sin el deterioro de las semanas de travesía marítima que exige la fruta americana. En los últimos años, el estrés hídrico estructural en el sur ha forzado al sector a optimizar al máximo el riego de precisión y a diversificar las zonas de cultivo hacia comarcas con mayor garantía de agua, como la Comunidad Valenciana, la provincia de Cádiz y diversos valles de Huelva.

Cada persona ve los miedos de distinta manera; cada una reacciona según su experiencia, saber, personalidad o perspectiva. Y sí, aunque el miedo es una angustia que todo ser humano experimenta alguna vez en su vida, a veces no es fácil reconocerlo, hablarlo o manifestarlo.

Imaginamos que el monstruo que hay debajo de nuestra cama puede ser verde, como Mike o Sulley (Monstruos, S.A.); quizá de pequeños sea así, pero ¿y de grandes? ¡Mmm! De grandes podemos seguir creyendo en ellos o comérnoslos, ¿no crees?

Bizcocho de aguacate

Ingredientes:
  • 3 huevos
  • 150 g de azúcar 
  • 50 g de aceite oliva suave
  • 2 aguacates pequeños maduros o 1 aguacate grande maduro
  • El zumo de 1/2 limón
  • 1 pizca de sal
  • 250 g de harina 
  • 1 sobre de levadura en polvo
  • Unas gotas de colorante alimentario verde (opcional)
Elaboración:

Precalienta el horno a 180 °C.
  1. Bate los huevos, el azúcar y el aceite hasta que quede todo bien integrado.
  2. Extrae la pulpa del aguacate y colócala en un cuenco con el zumo de medio limón. Tritura hasta obtener una pasta suave.
  3. Tamiza la harina, sal y la levadura. Agrégalo a la mezcla de los huevos.
  4. Bate hasta que todos los ingredientes sean una masa sin grumos.
  5. Añade, si lo has elegido, unas gotas de colorante verde hasta que la masa quede verde monstruo. Si decides no ponérselo, está bien, el verde puede que "desaparezca" o que quede ligeramente verdoso.
  6. Vierte la masa en un molde previamente engrasado (con spray desmoldante o aceite y harina).
  7. Hornea durante unos 45 minutos o hasta que, al pinchar con un palillo, este salga limpio.
  8. Retira del horno, deja reposar 5 minutos en el molde y desmolda sobre una rejilla para que enfríe por completo.

Bizcocho de aguacate casero con gominolas y cacahuetes

Preguntas frecuentes

¿Por qué es fundamental triturar el aguacate junto con el zumo de limón de inmediato?

La pulpa del aguacate contiene enzimas polifenol oxidasas que se activan al contacto con el aire, provocando una oxidación enzimática casi instantánea que torna la carne marrón y apaga su frescura. El ácido cítrico y el ácido ascórbico del zumo de limón bajan el pH de la pasta e inhiben estas enzimas, protegiendo el color vegetal y aportando una sutil nota ácida que realza la dulzura del bizcocho.

¿Qué función culinaria cumple el aguacate en sustitución de parte de las grasas tradicionales?

El aguacate maduro actúa como una grasa cardiosaludable (rica en ácidos grasos monoinsaturados) y como un emulsionante natural por su contenido en agua, fibra soluble y aceites vegetales. Esto permite reducir drásticamente el uso de aceite (apenas 50 g para toda la receta) o mantequilla, aportando a cambio una miga extraordinariamente jugosa, húmeda y con una textura tierna que tarda mucho más en secarse con los días.

¿Por qué el color verde natural puede atenuarse durante el horneado si no se usa colorante?

La clorofila presente de forma natural en el fruto es muy termolábil (sensible al calor continuado). Durante los 45 minutos a 180 °C, las altas temperaturas degradan la clorofila y desencadenan las reacciones de Maillard y la caramelización de los azúcares en la superficie, lo que tiende a dar un tono tostado dorado por fuera y un verde oliva pálido o beige por dentro. Unas gotas de colorante aseguran ese verde brillante y llamativo si buscas un efecto visual vistoso.


Dibujo de hay un monstruo debajo de mi cama




Relato, dibujo y fotografías @catypol - Circus day.

Bizcocho de yogur

Era agosto de 1968, el asfalto hervía y las fiestas del barrio de San Martín estaban en su apogeo: luces de colores, banderines torcidos y altavoces que escupían música a todo volumen, como si se acabara el mundo. Toñi, con 19 años y pantalones de campana, iba muy a la moda de la época. Se ajustó el flequillo de cortina, se subió al SEAT 124 de su primo Dani y gritó:

—¡Pon a Serrat, que esta noche lo petamos!

Dani, que conducía como si estuviera esquivando ovnis, aparcó en la calle principal del barrio justo cuando los altavoces lanzaban el «La, la, la» de Massiel.

—¡Perfecto! ¡Entrada triunfal! —dijo Toñi, bajándose del coche como si llegara a Eurovisión.

La fiesta ya estaba hasta arriba de gente: niños jugando a las canicas, parejas arrimándose al bailar y abuelas comiendo bizcocho y despotricando a diestro y siniestro. No todas, claro. La estrella indiscutible de la noche era la señora Encarnita: viuda desde hacía 22 años, con 83 bien llevados y un moño tan firme que le quitaba las arrugas de la cara. Llevaba un vestido de lunares, unos tacones del 62 —el año, no el número de zapato— y una energía que desafiaba la ley de la gravedad.

A las diez, cuando la orquesta Maravella empezó con un disco-pop popular, Encarnita se plantó en el centro de la pista, levantó los brazos y empezó a girar como una peonza.

—¡Abuela, para! —le gritó su nieto, avergonzado—. ¡Que eso, más que un baile, parece un exorcismo!

Y Toñi, al volver a casa, solo pudo decir:

—Tía, qué noche. Flipé con Encarnita. Pensaba que yo era chachi... ¡A cucharadas nos la dio la vieja!

Bizcocho de yogur del recetario tradicional español

Bizcocho clásico de yogur para un cumpleañero


El bizcocho de yogur nació en Francia a mediados del siglo XX, consolidándose como uno de los pilares de la repostería casera europea gracias a la industrialización y comercialización masiva del yogur. Aunque la técnica del bizcocho base tiene raíces antiguas que se remontan al imperio romano y el término proviene del latín bis coctus ('cocido dos veces'), la versión específica que utiliza este lácteo transformó las cocinas modernas por su extrema practicidad.

La receta oficial, conocida en su país de origen como gâteau au yaourt, cobró fuerza cuando el yogur dejó de ser un producto exclusivamente medicinal vendido en farmacias y pasó a los supermercados. En aquella época, el yogur se comercializaba en pequeños frascos de vidrio o barro. Las familias francesas descubrieron que el envase vacío tenía el tamaño perfecto para medir el resto de los ingredientes sin necesidad de utilizar una balanza de cocina. Esta genialidad convirtió al tarro en la herramienta de medición universal para la repostería del hogar.

El éxito definitivo y la expansión internacional de este dulce se debieron a la sencillez de su fórmula, conocida popularmente como la regla del 1, 2, 3. La estructura fija de la receta consiste en utilizar un vasito de yogur como base, seguido de una medida de aceite, dos medidas de azúcar y tres medidas de harina, acompañadas por los huevos y la levadura. Al ser una secuencia numérica tan fácil de memorizar, la receta se transmitió oralmente de generación en generación de forma inmediata.

Más allá de la comodidad de no pesar los ingredientes, el bizcocho de yogur revolucionó la textura de las masas caseras. El ácido láctico presente en el yogur debilita el gluten de la harina y reacciona de forma óptima con los impulsores químicos. Esto da como resultado una miga sumamente húmeda, esponjosa y tierna que tarda mucho más tiempo en resecarse en comparación con los bizcochos tradicionales de mantequilla.

Hoy es un día especial para nosotros: es el cumpleaños de Tomás, mi marido. Así que todo lo que salga de aquí para él estará lleno de amor, sin ser empalagoso (porque no le gusta), ni dulce (él es más bien de salado), ni rimbombante (no va con su estilo). Tiene que ser divertido, porque, aunque es informático —y dicen que los informáticos tienen fama de serios—, le encanta la broma. Por eso, algunos blogueros y yo hoy le dedicamos una entrada especial… de la que él no sabe nada.

La historia del bizcocho de yogur, sí, tiene historia. Resulta que Tomás quería comer bizcocho de yogur y, como yo estaba ocupada con otras cosas, decidió hacerlo él. Le dejé la receta apuntada, que siguió a su manera. Después de una hora de horno, el bizcocho no había subido. ¡Qué raro! Le pregunté qué ingredientes había usado y me los fue enumerando… hasta que llegó a la levadura:

—¿La levadura? La que tenemos en el frigorífico, ¿no?

Bueno, pues ahí estaba el porqué. No, no era levadura fresca de pan… era levadura en polvo.

¡La próxima saldrá mejor!

Sí, querido, sí: ese bizcocho de yogur que te comiste esta semana, que tanto te gustó y que además te llevaste para compartir en la oficina, lo hice para esta entrada. Para ti, por supuesto, pero también para felicitarte el día de hoy. ¡Feliz cumpleaños!

¡Bienvenido a tu Circus day!


Bizcocho de yogur


Ingredientes:
  • 3 huevos
  • 1 yogur natural o de limón
  • 1 medida (del yogur) de aceite suave
  • 2 medidas (del yogur) de azúcar
  • 3 medidas (del yogur) de harina
  • La ralladura de un limón y su zumo
  • Un sobre de levadura química
Precalienta el horno a 180º C.

Elaboración:
  1. En un cuenco amplio, bate los huevos con unas varillas hasta que espumen ligeramente.
  2. Incorpóralos a los huevos y sigue batiendo hasta que la mezcla sea homogénea.
  3. Agrega el zumo y la ralladura de limón junto con el azúcar, y mezcla bien hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados.
  4. Tamiza ambos ingredientes y añádelos a la mezcla anterior. Bate con suavidad hasta obtener una masa lisa y sin grumos.
  5. Engrasa y enharina el molde (o fórralo con papel de horno) para evitar que el bizcocho se pegue.
  6. Vuelca la mezcla en el molde y alisa ligeramente la superficie con una espátula.
  7. Lleva al horno precalentado a 180 °C durante 40-45 minutos, o hasta que al pinchar el centro con un palillo, este salga limpio.
  8. Saca del horno y deja enfriar sobre una rejilla antes de desmoldar.

Los blogueros amigos que han querido unirse para felicitarte y regalarte su versión del bizcocho de yogur:

Collage de las versiones de otros blogs del bizcocho de yogur

Fotomontaje de Tomás y Caty para el bizcocho de yogur

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la diferencia entre levadura química y levadura de panadero para el bizcocho?

Son completamente diferentes y no son intercambiables. La levadura química (Royal o similar) actúa con el calor del horno y hace subir el bizcocho durante la cocción. La levadura de panadero es un organismo vivo que fermenta la masa antes del horneado — perfecta para pan, pero no para bizcochos. Si usas levadura de panadero en un bizcocho, la masa no subirá en el horno como debe. Como bien sabe Tomás por experiencia propia.

¿Se puede hacer el bizcocho de yogur sin báscula, solo con el vasito?

Sí, y es exactamente para eso para lo que está pensada la receta. El vasito de yogur vacío es la medida universal: 1 de aceite, 2 de azúcar, 3 de harina. No necesitas báscula ni ningún otro utensilio de medición. Es la genialidad original de la receta francesa que la hizo popular en toda Europa.

¿En qué molde queda mejor el bizcocho de yogur?

En molde redondo de 22-24 cm queda perfecto para una altura de bizcocho clásica. También queda muy bien en molde de plum cake para cortarlo en rebanadas. Si tienes horno de gas, como apunta una lectora en los comentarios, lo mejor es hornear a fuego suave sin llegar al mínimo para que no se retueste la base.


Fotografía de los limones y yogur para hacer el bizcocho de yogur


Relato y fotografías @catypol - Circus day.

Barcos de gelatina

Hacía tres meses que la flota de Marco Polo estaba fondeada en las costas de Sumatra, y el joven veneciano empezaba a perder la paciencia. No era por falta de comodidades —viajaban bajo la protección del Gran Khan—, sino por los vientos monzónicos, que soplaban tercamente en la dirección equivocada.

—¿Cinco meses aquí atrapados, Marco? —inquirió su padre, Niccolò, mientras observaba cómo los marineros levantaban empalizadas—. A este paso, la princesa Kököchin llegará a su boda en Persia con canas. Y lo peor no es la espera, sino las provisiones: el bochorno de esta isla pudre el agua y echa a perder los víveres de la tripulación en cuestión de días.

Marco, sin embargo, estaba demasiado ocupado examinando un cargamento recién desembarcado en la orilla. Los cocineros locales extraían de sus calderos una sustancia trémula, translúcida y de insólita firmeza.

—Padre, olvida los lamentos —le atajó Marco, palpando aquel manjar con fascinación—. Los lugareños dominan el secreto del colágeno: logran cuajar el líquido hasta volverlo sólido, atrapando el zumo de las frutas en una textura que el calor no desmorona. Es el colmo de la practicidad: un alimento ligero y portátil que no se derrama y calma la sed de los marineros.

Para levantar el ánimo de la marinería, hastiada de ver las naves varadas, Marco pidió a los cocineros que moldearan aquella gelatina singular con la silueta de sus propias galeras venecianas, valiéndose de cáscaras de fruta a modo de casco. La tripulación, divertida, devoraba aquellos «barquitos» flotantes mientras aguardaba el cambio de monzón.

Una tarde, mientras recolectaba frutos para dar color a sus nuevas creaciones, Marco regresó al campamento jurando haber avistado un «unicornio» —que no era sino un rinoceronte de Sumatra—.

—Es algo más bajo que un corcel —explicó a los caballeros de la escolta—, tiene pelo de búfalo, pezuñas de elefante y un cuerno renegrido en mitad de la frente. Pero no os hagáis ilusiones: es bastante feo y prefiere revolcarse en el fango antes que socorrer a damiselas en apuros. Aunque he de admitir que su pellejo es tan recio como el armazón de nuestros barquitos de postre.

Al final, los vientos viraron y la escuadra pudo poner rumbo a la India. Marco se despidió de la isla con los fardos repletos de especias y la memoria rebosante de historias.


Barcos de gelatina de frutas en sobre favoritas

Barquitos de gelatina de frutas dentro de cáscara de limón


La evolución de la gelatina aúna la alta cocina aristocrática, la innovación industrial del siglo XIX y la bioquímica de los alimentos aplicada al hogar. El periplo de este ingrediente comenzó formalmente en las cortes europeas de finales del siglo XVII, cuando el célebre cocinero francés François Massialot introdujo en 1682 el uso de la gelatina para crear postres dulces y refinados destinados a grandes banquetes. En aquella época, extraerla exigía un proceso largo y laborioso de cocción de huesos y cartílagos de animales, lo que convertía estas elaboraciones en un símbolo de opulencia reservado en exclusiva a la nobleza, que disponía de personal dedicado a tales menesteres. Décadas más tarde, en 1747, la cocinera británica Hannah Glasse dio un paso decisivo hacia la democratización culinaria al popularizar recetas de gelatinas aromatizadas y coloreadas en su célebre libro The Art of Cookery Made Plain and Easy. Aquella obra permitió a la incipiente clase media británica replicar en sus casas los vistosos postres cortesanos, si bien el procedimiento doméstico seguía resultando sumamente engorroso.

El auténtico cambio de paradigma llegó a mediados del siglo XIX al calor de la Revolución Industrial. La gelatina dejó de ser un artículo de lujo en 1845, año en que el inventor estadounidense Peter Cooper patentó y comercializó la primera gelatina en polvo insípida. Cooper —conocido también por diseñar la primera locomotora de vapor de Estados Unidos— simplificó el proceso al ofrecer un preparado deshidratado de larga conservación que cualquiera podía almacenar en su despensa. A finales de esa misma centuria, en 1897, un fabricante de jarabes contra la tos llamado Pearle Bixby Wait perfeccionó el invento al incorporarle azúcar y aromas frutales. Bautizó su creación como Jell-O, marca ideada por su esposa May que revolucionó el panorama culinario, convirtiendo la gelatina en el postre accesible, rápido y popular que hoy se conoce en todo el mundo.

Más allá de su crónica histórica, cuajar gelatina es un proceso químico delicado que exige entender cómo interactúan sus proteínas con el resto de los ingredientes. Si vas a utilizar fruta fresca, debes evitar variedades crudas como la piña, el kiwi, la papaya o el higo. La explicación científica reside en que estas frutas contienen enzimas proteolíticas naturales —como la bromelina en la piña o la papaína en la papaya— que rompen los enlaces proteicos de la gelatina e impiden que solidifique, dejándola irremediablemente líquida. No obstante, si se emplean estas mismas frutas cocidas o en almíbar, la mezcla cuajará sin problema, ya que el calor destruye la estructura de dichas enzimas. Si prefieres no cocinarlas y buscas un sabor determinado, la alternativa más práctica y segura es recurrir a las gelatinas aromatizadas del supermercado, las cuales emulan los matices frutales mediante esencias que no interfieren en el cuajado.

Barcos de gelatina


Ingredientes y materiales:
  • Frutas para los cascos del barco (naranjas, limones o limas).
  • Tus sobres de gelatina favoritos (¡cuantos más colores, más vistosa la flota!).
  • Palillos y papel para las velas (de piratas, dragones, pulpos...).

Paso a paso:
  1. Tómate el zumo de las frutas y limpia bien las cáscaras, dejándolas vacías y listas para usar como moldes.
  2. Haz la gelatina que más te guste siguiendo las instrucciones del paquete.
  3. Rellena las cáscaras con la gelatina que más te guste y déjalas en el frigorífico hasta que estén completamente firmes.
  4. Una vez frías y cuajadas, córtalas con un cuchillo bien afilado en cuñas (en forma de gajos).
  5. ¡A armar los barcos!: Ponles unas velas de verano, de piratas, de pulpos o de dragones —las que te pidan los niños—.
Es una actividad super divertida y a ellos les gusta mucho ver cómo sus barquitos de fruta y gelatina cobran vida antes de comérselos. ¡Buen viaje y buen provecho!

Aquí la versión adultos.


Collage de la elaboración de barcos de gelantina


Preguntas frecuentes

¿Cómo vaciar las cáscaras de los cítricos sin romperlas para que no tengan fugas?

Lo más eficaz es cortar las frutas exactamente por la mitad ecuatorial y exprimirlas en un exprimidor manual de cono con suavidad moderada, evitando desgarrar la piel exterior. Para retirar los restos de pulpa y albedo blanco adheridos por dentro, raspa con cuidado los bordes usando una cuchara sopera desde el centro hacia los extremos; dejar el interior liso garantiza que la gelatina se adhiera de forma limpia a las paredes y no se filtre ningún líquido.

¿Qué truco asegura un corte limpio en cuñas sin que la gelatina se desgarre o se despegue?

El secreto radica en la temperatura y el filo: la gelatina debe reposar al menos 4 o 5 horas en la nevera para alcanzar su firmeza máxima antes de meter el cuchillo. Utiliza un cuchillo cebollero grande, muy afilado y sin sierra, templando ligeramente la hoja bajo el chorro de agua caliente y secándola antes de cada incisión. Un corte descendente firme y continuo —sin movimientos de vaivén de sierra— mantendrá los gajos pulidos y perfectamente pegados a la cáscara.

¿Se puede usar cualquier tipo de gelatina o fruta fresca para esta técnica?

Las gelatinas comerciales de sabores (a base de colágeno animal) funcionan a la perfección con zumos y cáscaras de cítricos porque admiten bien la acidez una vez disueltas en caliente. No obstante, si decides enriquecer el líquido interior con trozos de fruta fresca, evita piña, kiwi o papaya crudos, ya que contienen enzimas proteolíticas (como la bromelina) que descomponen las proteínas de la gelatina e impiden que cuaje; si quieres incluir esas frutas, deben ser previamente cocidas o en conserva.



Relato, receta y fotografías @catypol - Circus day.

Kaiserschmarrn

En un ático de techos bajos, en algún rincón de Austria, vivían dos hermanos: Lena y Theo. Habían heredado el lugar de una tía excéntrica que coleccionaba sombreros y, según la leyenda familiar, hablaba con las lechuzas. El apartamento olía a madera antigua, a vainilla y a algo más que no lograban identificar… hasta que encontraron el viejo libro.

El libro estaba escondido tras una tabla suelta del armario del desván. Era grueso, de tapas de cuero cuarteado y sin título. Al abrirlo, las páginas crujieron como si respiraran después de años de silencio. Estaba lleno de símbolos, notas en los márgenes y mapas que no reconocían. Cada página parecía un enigma esperando ser resuelto.

Mientras se sumergían en esa maraña de acertijos, su dálmata —llamado Mozart— ladraba cada vez que los vecinos del piso inferior salían. Eran raros: una pareja de gemelos idénticos, siempre vestidos igual, que hablaban en susurros y coleccionaban muñecas antiguas. Un día, Mozart regresó con una de esas muñecas en la boca. Nadie supo cómo había llegado a su terraza.

Lena, más valiente, decía que el libro era una especie de guía. Theo pensaba que estaban volviéndose locos, hasta que una de las pistas los llevó a una antigua pastelería en las afueras del pueblo. Se sentaron en una mesa y pidieron Kaiserschmarrn. El dibujo del plato era el mismo símbolo que habían visto en el libro. Levantaron la vista de golpe y buscaron a quien les había servido, pero no lo encontraron. Preguntaron qué significaba el símbolo del plato, pero nadie lo había visto con anterioridad; ese plato no era de allí.

Confundidos, regresaron al ático mientras la nieve empezaba a caer con gran suavidad. Al entrar, la extraña fragancia que no lograban identificar se volvió más intensa. En ese instante, un golpe rítmico —tres toques lentos y pesados— sonó no en su puerta, sino en la puerta de abajo. Lena y Theo se miraron, conteniendo el aliento, mientras el libro empezaba a desprender un calor inusual y, bajo el título que antes no existía, vieron aparecer sus propios nombres escritos con una caligrafía que aún supuraba tinta fresca.

Kaiserschmarrn el postre del emperador

Kaiserschmarrn fácil del Tirol



El Kaiserschmarrn es el dulce más emblemático de Austria y de la región de los Alpes tiroleses. Su nombre se traduce literalmente como el «revoltijo del emperador» o el «disparate del emperador», uniendo la voz Kaiser ('emperador') con Schmarren, un término del dialecto vienés que alude a un desastre, una tontería o algo troceado sin orden. Aunque hoy se sirve principalmente como un postre esponjoso y caramelizado, su origen está ligado a la vida rural de las montañas y a la figura del emperador Francisco José I de Austria, quien gobernó durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX.

Existen varias leyendas populares sobre cómo nació esta receta. La versión más arraigada en el Tirol cuenta que el emperador se encontraba en una jornada de caza cuando una tormenta lo obligó a refugiarse en la humilde cabaña de un leñador. El campesino, abrumado por tan ilustre visita, intentó preparar una tortita con los pocos ingredientes básicos de su despensa. Debido a los nervios o a la falta de utensilios adecuados, la masa —más gruesa de lo habitual— se rompió por completo al intentar darle la vuelta en la sartén. Para disimular el estropicio, el leñador decidió desmenuzar la masa con dos tenedores, espolvorear azúcar por encima para caramelizarla y servirla con una compota de ciruelas silvestres (Zwetschkenröster) que guardaba en la fresquera. Al emperador le fascinó tanto la textura y el sabor de aquel plato improvisado que lo incorporó de inmediato a sus favoritos.

Otra teoría sitúa su origen directamente en las cocinas de palacio, de la mano de la emperatriz Isabel, conocida popularmente como Sisi. La emperatriz, obsesionada con mantener su estricta silueta, exigía a los cocineros reales postres sumamente ligeros. En una ocasión, el repostero preparó una especie de suflé de sartén a base de claras montadas; sin embargo, al ver su aspecto rústico y desestructurado, Sisi lo rechazó por considerarlo demasiado calórico y basto. Francisco José I, con un apetito mucho más campechano que el de su esposa, intervino pidiendo que le sirvieran la ración a él mientras exclamaba: «A ver qué tipo de Schmarren (mamarrachada) ha preparado hoy el cocinero». El monarca devoró el plato con entusiasmo, consagrándolo para siempre en la corte vienesa.

Más allá de los mitos cortesanos, la realidad histórica demuestra que la elaboración ya existía en las comunidades rurales del Tirol y de los valles alpinos mucho antes de popularizarse en Viena. Los pastores solían cocinar el Schmarren original con sémola o harina combinada con manteca, siendo un sustento calórico ideal para combatir el gélido invierno. La receta escrita más antigua que se asemeja a la actual apareció documentada a mediados del siglo XIX, destacando por batir las claras a punto de nieve por separado para conseguir esa consistencia suflada y etérea que la distingue de una tortita convencional.

Con el paso de los años, el Kaiserschmarrn evolucionó al incorporar pasas maceradas en ron, azúcar avainillado y un caramelizado final con mantequilla y azúcar en la propia sartén de hierro fundido. Actualmente, es la parada obligatoria en los refugios de montaña tras una jornada de senderismo o esquí.

Esta es una versión casera sencilla, pensada para que quede perfecta incluso si no tienes mucha experiencia en los fogones. No lleva pasas, ni ron, ni compota tradicional, pero la acompaño con arándanos frescos y almendras fileteadas, dos toques opcionales que combinan a las mil maravillas.

Kaiserschmarrn fácil receta del Tirol


Ingredientes: (2–4 raciones)
  • 4 huevos
  • 2 cdas. de azúcar
  • 1 sobre de azúcar vainillado
  • 1 pizca de sal
  • 200 g de harina de trigo
  • 400 ml de leche
  • 40 g de mantequilla (derretida + un poco para la sartén)
  • Azúcar glas para servir

Elaboración:
  1. En un bol grande, bate los huevos con el azúcar, el azúcar vainillado y la sal hasta que la mezcla esté homogénea.
  2. Añade la harina y la leche poco a poco, mezclando hasta obtener una masa lisa y sin grumos.
  3. Incorpora la mantequilla derretida y mezcla de nuevo hasta integrar.
  4. Deja reposar la masa unos 10 minutos.
  5. Calienta una sartén antiadherente con un poco de mantequilla a fuego medio-bajo.
  6. Vierte la masa, procurando que tenga un grosor de aproximadamente 1–1,5 cm.
  7. Tapa la sartén y cocina a fuego medio-bajo hasta que la base esté dorada y la superficie cuajada.
  8. Dale la vuelta con cuidado o corta en 4 partes y termina de cocinar por el otro lado.
  9. Rompe la masa en trozos irregulares con una espátula y deja que se doren ligeramente durante 2–3 minutos más.
  10. Sirve caliente espolvoreado con abundante azúcar glas.
Notas:
  • Fuego medio-bajo siempre: es clave para que suba y no se queme por fuera.
  • No sobrebatir la masa: mezcla lo justo hasta que no haya grumos grandes.
  • El reposo es importante: esos 10 minutos ayudan a mejorar la textura.
  • Sartén antiadherente obligatoria si eres principiante: evita que se rompa al darle la vuelta.
  • No busques perfección al romperlo: el Kaiserschmarrn auténtico es irregular.
  • Servir inmediatamente: si se enfría pierde su textura esponjosa.

Si te gustan los postres con nombres difíciles el baumkuchen, los kürtöskalács o la mattentaart te gustarán.

Kaiserschmarrn el postre del emperador


Preguntas frecuentes

¿Por qué se rompe la masa en trozos dentro de la propia sartén?

Es la seña de identidad del plato y lo que le da nombre: en alemán, Schmarrn alude a un revuelto o a algo desordenado. Al trocear la tortita gruesa con la espátula mientras aún está tierna, se multiplican las caras en contacto con la mantequilla caliente, logrando bocados de textura contrastada: bordes dorados y ligeramente crujientes con un interior mullido y esponjoso.

¿Cuál es la leyenda detrás del nombre de este dulce imperial?

La tradición austriaca atribuye su origen al emperador Francisco José I de Austria (Kaiser Franz Joseph). La anécdota más popular cuenta que el cocinero de palacio rompió accidentalmente una tortita gruesa destinada a la emperatriz Sisi; para salvar el plato, lo cubrió con azúcar glas y compota de ciruela (Zwetschkenröster). El emperador, encantado con el invento, exclamó divertido: «¡A ver qué tontería (Schmarrn) me ha preparado hoy el cocinero!», convirtiéndolo desde entonces en su postre predilecto.

¿Con qué acompañamientos clásicos se sirve tradicionalmente en el Tirol y Austria?

Aunque en casa es tentador tomarlo solo con azúcar glas, en las tabernas de montaña alpinas se sirve de manera obligatoria junto a una compota tibia de ciruelas o manzana asada, o bien con una cucharada generosa de mermelada ácida de arándanos rojos (Preiselbeeren). La acidez de la fruta resulta fundamental para cortar la densidad dulce de la masa y la mantequilla.


Y esta tarde taller de galletas con mis chicas blogueras y buenas noticias.


Relato, fotografías y receta @catypol - Circus day.

Croffles

¡Quien nos entienda, que nos compre!

Eso es lo que piensa —o directamente suelta— la mayoría de la gente que convive con un blogger gastronómico.

¿Cómo es posible que fotografiemos cada plato? ¿Que comamos frío? ¿Que nos encaramemos a sillas, taburetes, encimeras o cualquier superficie elevada para retratar… ¿qué? ¿La comida que vamos a «colgar» en el blog para que luzca apetecible? ¡Pero si luego se engulle y, en un pispás, no queda ni el recuerdo!

Nosotros nos reímos y seguimos a lo nuestro.

Buscamos el mejor ángulo y fotografiamos cada elaboración como si fuera una modelo de pasarela. Compramos vajilla desparejada solo para el atrezo: dos tazas de aquella serie, una cuchara vintage, servilletas y manteles a montones, fondos de madera envejecida, cartulinas de colores… Comentamos que hoy la luz natural escaseaba, que esa paleta de tonos nos chifla, que el encuadre ha quedado impecable. Empleamos una cámara réflex que cuesta un dineral —igual que los profesionales—, filtros, objetivos, trípode… ¡Casi montamos más cacharros para la sesión que los que usamos en los fogones!

Sí, somos así.

Y me da absolutamente igual si no me comprenden, si tengo que recalentar la comida porque se quedó tibia durante la sesión, si me toca subirme al «andamio» o si el plato vuela en un abrir y cerrar de ojos… Porque, como bien dice el refrán: ¡que me quiten lo bailao!

Esta entrada va por cada una de las personas que estáis detrás de un blog de cocina, haciendo todo esto… y mucho más.


Gofres con nata y frutas del bosque

Cruasán hecho en una gofrera


El croffle es una fusión culinaria contemporánea nacida de la unión entre el cruasán francés y el gofre belga. Su historia comenzó oficialmente en 2017 en Dublín (Irlanda), de la mano de la repostera Louise Lennox, reconocida como la creadora original de la idea. Lennox tuvo la feliz ocurrencia de introducir la masa hojaldrada y fermentada de un cruasán crudo directamente en una gofrera caliente.

El resultado transformó por completo la textura de ambas elaboraciones. La presión y el calor de las placas compactaron las capas de mantequilla, creando un exterior dorado y extracrujiente marcado por los característicos alvéolos del gofre, mientras que el interior conservó la ternura y el laminado aireado propios del cruasán tradicional.

Aunque el invento vio la luz en Europa, el verdadero fenómeno global estalló en Corea del Sur a partir de 2020. Durante los meses de confinamiento, las cafeterías de Seúl adoptaron el croffle y lo convirtieron en un éxito viral en redes sociales. Los pasteleros coreanos llevaron la presentación a otro nivel con coberturas muy vistosas: comenzaron a coronarlo con helado de vainilla, queso marrón escandinavo (brunost), fruta fresca, nata montada y jarabes aromáticos.

El furor se propagó con rapidez desde Asia al resto del mundo a través de TikTok e Instagram. Los amantes de la repostería cayeron rendidos ante su sencillez y su versatilidad: hoy se degusta tanto en elaboraciones dulces como en opciones saladas —con aguacate, jamón, queso o huevo escalfado—, consolidándose como un imprescindible en las cartas de desayunos y brunches de todo el planeta.

Hojaldrados, mantecosos y con el punto justo de dulzor, los croffles son el híbrido perfecto para regalarse un capricho a cualquier hora del día. Para prepararlos en casa solo necesitas masa de cruasán de calidad, una buena gofrera caliente y tus ingredientes favoritos para acompañar. Un bocado crujiente por fuera y tierno por dentro que se dora en cuestión de minutos y nunca defrauda.

Croffles

 
Ingredientes:
  • Cruasáns sin hornear (los venden en los congelados de supermercados, mira el vídeo) (pero también puedes hacerlos tú con masa de hojaldre, quizás no se hinchen tanto pero salen bien también)

Utensilio:
  • Gofrera

Decoración:
  • azúcar glas
  • nata montada
  • yogur
  • fresas
  • arándanos
  • frambuesas
  • chocolate
  • etc...

Elaboración:
  1. Es así de fácil, descongela los croissants, deben estar totalmente descongelados. 
  2. Abre la gofrera y pincela con aceite o spray para moldes repostería.
  3. Pon un croissant dentro y cierra. 
  4. Cocina unos minutos, ves mirando para que no se queme pero que quede dorado.
  5. Sirve y decora como más te guste. 
Nota:
Si los quieres caramelizados, rebózalos en azúcar antes de meterlos en la gofrera.



Preguntas frecuentes

¿Qué es exactamente un croffle y de dónde surge esta moda?

El término nace de la fusión entre croissant y waffle (gofre). Aunque la idea de prensar masa hojaldrada en una gofrera fue ideada por pasteleros en Irlanda hacia 2017, el auténtico fenómeno viral estalló en las cafeterías de Seúl (Corea del Sur), convirtiéndose en la reina absoluta de la repostería urbana y del street food contemporáneo gracias a su contraste de masa crujiente por fuera y hojaldrada por dentro.

¿Por qué es fundamental que la masa esté completamente descongelada?

Si el cruasán entra en la gofrera frío o semicongelado por el centro, el choque térmico quemará el exterior antes de que las capas internas de mantequilla se fundan y cocinen, dejando la masa cruda, gomosa y apelmazada. Además, una masa a temperatura ambiente es más flexible, lo que permite que las placas de la gofrera la aplasten con suavidad sin desgarrar el laminado del hojaldre.

¿Cómo conseguir que queden extra crujientes y caramelizados?

El truco definitivo consiste en rebozar el cruasán descongelado en una fina capa de azúcar moreno o azúcar blanco común justo antes de meterlo en la gofrera caliente. Con el calor y la presión de las placas, el azúcar se funde al instante con la mantequilla que rezuma el hojaldre, creando una película de caramelo crujiente y brillante similar a la de un gofre de Lieja.


Texto, vídeo y fotografías @catypol - Circus day.

¿Estás buscando algo en especial?

Contacta conmigo